Serba-serbi Lensa

Pernahkah Anda melihat mahakarya fotografis dan bertanya-tanya, bagaimana cara sang fotografer menangkapnya? Rahasianya yang tidak terlalu rahasia, yaitu: Lensanya. Bagaimana Anda memilih dan menggunakannya, bisa membuat perbedaan antara bidikan biasa dan karya yang memikat. Langkah pertama yaitu mengetahui opsi Anda. Berikut ini adalah pendahuluan tentang berbagai jenis lensa dan apa kebolehannya.

Lensa yang berlainan memungkinkan Anda melihat pemandangan yang sama dengan cara yang berbeda

Berbagai fitur dan spesifikasi yang Anda temukan pada bodi kamera DSLR dan mirrorless, bisa membantu Anda mengambil bidikan yang mengagumkan, tetapi apabila menyangkut soal ekspresi kreatif, kuncinya ada pada lensa.

Masing-masing jenis lensa memiliki seperangkat karakteristik uniknya sendiri, yang bisa Anda gunakan untuk pemandangan dan tujuan pemotretan yang berbeda-beda. Dari bidikan bentangan luas lanskap yang mencengangkan, close-up bunga mawar yang misterius, aksi laga dan dinamisme olahraga motor, dan banyak lagi, lensa yang dapat dipertukarkan ini memberi Anda beragam luas ekspresi visual yang tidak mungkin bisa dihasilkan pada kamera smartphone.

Untuk sebagian contoh, coba lihat yang berikut ini.

Lensa sudut lebar

EOS 5D Mark III/ EF11-24mm f/4L USM/ FL: 11mm/ Aperture-priority AE (f/8,0, 1/500det., EV±0)/ ISO 100/ WB: Auto
Dibidik dengan: Lensa Sudut Ultra Lebar

Lensa sudut lebar menangkap bidang pandang yang lebih lebar daripada yang bisa dilihat secara kasat mata.  Karena alasan inilah lensa tersebut sering digunakan untuk memotret bentangan luas lanskap.

Sebuah lensa dianggap sebagai sudut lebar jika panjang fokusnya 35mm ke bawah. Jika panjang fokusnya 24mm atau lebih pendek, lensa ini dianggap sebagai lensa sudut ultra lebar. 

Lensa sudut lebar, juga membesar-besarkan perspektif, yaitu, lensa tersebut bisa membuat objek di sekitar terlihat lebih besar dan lebih dekat, serta objek yang jauh terlihat lebih kecil dan bahkan semakin jauh. Karakteristik ini kerap digunakan dalam fotografi arsitektur untuk membuat bangunan terlihat lebih berdampak.

Karena kebolehannya yang disebutkan di atas, yaitu menangkap pemandangan dan struktur bangunan, lensa sudut lebar (termasuk sudut ultra lebar) sebaiknya tersedia apabila Anda melakukan perjalanan.

Lensa makro

EOS 800D/EF-S35mm f/2.8 Macro IS STM/ FL: 35mm/ Aperture-priority AE(f/9, 0,5det., EV-1,7)/ ISO 400/ WB: Manual
Jenis lensa: Makro

Lensa makro ideal untuk memotret tumbuhan, serangga, makanan, pernak-pernik dan aksesori, serta subjek kecil lainnya.

Hal ini karena lensa tersebut memiliki:

- Jarak pemfokusan sangat dekat, yang berarti bahwa Anda bisa memotret subjek Anda dengan menaruh lensa Anda sangat dekat ke subjek
- Suatu rasio pembesaran minimal 1:1, yang berarti bahwa Anda masih bisa menghasilkan close-up ukuran aslinya di tempat subjek tersebut memenuhi bingkai. 

Lensa makro memiliki depth-of-field yang sangat dangkal: Hanya subjek yang sangat dekat ke kamera yang akan tampak tajam dan dalam fokus. Area di sekitarnya akan terlihat di luar fokus dan buram dengan kualitas estetika yang disebut ‘bokeh’, yang menonjolkan subjeknya.

Malahan, karena kemampuan lensa ini untuk menciptakan bokeh latar belakang yang indah, lensa makro ini juga kerap digunakan untuk fotografi potret wajah. 

Lensa telefoto

EOS-1D X/ EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM/ FL: 200mm/ Manual exposure (f/14, 1/60 det., EV±0)/ ISO 50/ WB: Auto
Jenis lensa: Telefoto

Lensa telefoto “menarik” subjek fotografis yang jauh dan membuatnya terlihat lebih besar dan lebih dekat daripada yang sesungguhnya. Lensa ini ideal untuk memotret kehidupan alam liar, olahraga, balapan mobil dan sepeda, serta subjek lain apa pun yang sulit bagi Anda untuk membidiknya dari dekat.

Lensa telefoto juga dikenal karena efek kompresi, yang membuat berbagai objek terlihat lebih dekat antara satu sama lainnya. 

Dibandingkan lensa standar (normal), lensa telefoto bisa menangkap gambar dengan buram latar belakang yang lebih besar. Hal ini akibat dua alasan: 
i) Depth-of-field yang lebih dangkal
ii) Objek jauh di luar fokus, juga “ditarik” dan diperbesar, sehingga area yang buram terlihat lebih besar.
Anda bisa menggunakan karakteristik ini untuk memburamkan sejumlah elemen latar belakang yang mengganggu, dan fokuskan perhatian pemirsa ke subjek Anda. 

Karakteristik nyata yang keempat dari lensa telefoto yaitu, distorsi yang dihasilkan berkurang dibandingkan dengan jenis lensa lainnya, seperti lensa sudut lebar, yang membuat lensa ini ideal untuk potret wajah.

Terdapat tiga subkategori lensa telefoto:
- Lensa Prima Telefoto: Lensa Prima dengan panjang fokus 135mm atau lebih
- Lensa prima super telefoto: Lensa Prima dengan panjang fokus 300mm atau lebih
- Lensa zoom Telefoto: Lensa Zoom dengan ujung telefoto 200mm atau lebih

Cara mengklasifikasikan lensa

1. Menurut jumlah pemandangan yang dapat ditangkap lensa

i) Sudut pandang (juga dikenal sebagai “field-of-view”)
Hal ini mengacu ke ukuran lebar atau seberapa sempit suatu area dari seluruh pemandangan yang dapat ditangkap lensa (= “angle-of-view” [sudut pandang] atau “field-of-view” [bidang pandang]). Kemampuan sudut pandang dari suatu lensa dicerminkan pada panjang fokusnya.

Contoh:
- Lensa sudut lebar (35mm ke bawah)
- Lensa standar (antara 35mm dan 135mm)
- Lensa telefoto (di atas 135mm)

Detail selengkapnya ada di (b) Lensa sudut lebar vs standar vs telefoto vs makro

ii) Panjang fokus tetap atau dapat disesuaikan
Lensa zoom bisa mencakup rentang panjang fokus.
Lensa Prima memiliki satu panjang fokus tetap.

Detail selengkapnya ada di (a) Lensa prima vs zoom

Dari keterangan di atas, Anda bisa mendapatkan gambaran tentang “lensa zoom sudut lebar” atau “lensa prima telefoto”.

2. Jenis kamera yang dibuat untuk lensa tersebut

Produsen kamera membuat lensa untuk bodi kamera dan ukuran sensor gambar yang berbeda-beda. Contohnya, lensa EF-S disesuaikan untuk kamera DSLR dengan sensor gambar ukuran APS-C, seperti EOS 800D.

Detail selengkapnya ada di (c) Lensa EF vs EF-S vs EF-M

Bagaimana keberhasilan klasifikasi lensa ini?

Memahami karakteristik umum dari masing-masing kategori lensa akan membantu Anda memilih lensa terbaik untuk kebutuhan Anda. Contohnya, kalau Anda akan bepergian, dan ingin lensa yang bisa Anda gunakan dengan kamera EOS 800D untuk menangkap panorama alam nan indah di tempat tujuan Anda.

Lensa yang ideal untuk kebutuhan Anda, mungkin semua lensa yang berikut ini:
- Lensa EF-S, karena EOS 800D memiliki sensor APS-C.
- Lensa zoom, karena lensa ini bisa mencakup rentang panjang fokus yang sama seperti sebagian kecil lensa prima, sehingga meringankan bawaan Anda di perjalanan.
- Lensa sudut ultra lebar, yang memberikan sudut pandang terbaik untuk memotret bentangan luas lanskap alam. 

Dengan mempertimbangkan semua yang disebutkan di atas, mungkin Anda akan memilih EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM, yang masuk dalam semua kategori di atas. 

Membandingkan jenis lensa yang berbeda-beda

(a) Lensa prima vs lensa zoom

- Lensa zoom memungkinkan Anda menyesuaikan sudut pandang (panjang fokus) dalam rentang tertentu
- Lensa prima memiliki sudut pandang tetap

Lensa zoom sangat praktis, karena Anda hanya perlu satu lensa untuk mencakup seluruh rentang panjang fokus. Karena itulah, mengapa sebagian lensa kit merupakan lensa zoom.

Sementara itu, lensa prima cenderung memiliki performa optik yang lebih baik, serta menampilkan aperture maksimum yang lebih besar (“lebih cerah”). Hal ini membuatnya mampu menghasilkan gambar yang mengagumkan dengan bokeh indah nan membuai. Setelah Anda semakin menguasai fotografi, bisa jadi Anda mendapatkan bahwa lensa prima membantu meluaskan rentang kreativitas Anda.

Lensa prima

Lensa zoom

(b) Lensa sudut lebar vs standar vs telefoto vs makro

Lensa sudut lebar, standar dan telefoto dibedakan dengan panjang fokusnya. Hal ini tercermin pada bagian “XXmm” nama lensa.

Lensa EF Canon bisa digeneralisasikan ke dalam kategori utama berikut ini:

- Sudut lebar: Panjang fokus setara full-frame 35mm (film 35mm) ke bawah;
- Telefoto: Panjang fokus 135mm ke atas; atau
- Standar (=“normal”): Panjang fokus antara 35mm dan 135mm (walaupun lensa ukuran 70mm hingga di bawah 135mm dapat juga disebut lensa ‘telefoto medium’).

Masing-masing kategori utama mungkin berisi subkategori, seperti lensa sudut ultra lebar (di bawah 24mm) dan lensa super telefoto (di atas 300mm).

Lensa makro, yang bisa memperbesar berbagai objek, kerap memiliki kata “Macro” pada namanya, setelah bagian yang mengindikasikan panjang fokusnya. Namun demikian, sebagian lensa tanpa “Macro” pada namanya, seperti EF24-70mm f/4L IS USM, dilengkapi dengan Macro mode yang juga memungkinkan Anda untuk menetapkan fokus pada jarak yang sangat dekat. 

Lensa zoom sudut lebar

Lensa zoom standar

Lensa zoom telefoto

Lensa makro

(c) Lensa EF vs EF-S vs EF-M

Semua lensa ini dibuat untuk bodi kamera Canon yang berbeda-beda. Pada umumnya,

- Lensa EF dibuat untuk bodi kamera DSLR full-frame;
- Lensa EF-S dibuat untuk kamera DSLR dengan sensor APS-C; dan
- Lensa EF-M dibuat untuk kamera mirrorless.

Namun demikian, hal ini tidak bersifat eksklusif, karena lensa EF juga bisa digunakan pada kamera APS-C, dan Anda juga bisa menggunakan lensa EF dan EF-S dengan kamera mirrorless, dengan bantuan adaptor dudukan lensa.

* Dengan adaptor

Perhatikan ini: Faktor krop

Jika Anda memutuskan untuk memasang lensa EF pada kamera DSLR APS-C atau kamera mirrorless, hasil gambarnya akan terlihat seakan-akan Anda menggunakan panjang fokus yang lebih panjang daripada yang sesungguhnya Anda gunakan. Hal ini disebut faktor krop sensor APS-C, dan Anda harus mempertimbangkannya dalam komposisi Anda.

Pada perlengkapan Canon, faktor krop sensor APS-C adalah 1,6 kali. Ini artinya bahwa jika Anda membidik dengan lensa 50mm pada kamera APS-C atau mirrorless, hasil gambarnya memiliki panjang fokus yang setara dengan gambar yang dibidik pada 80mm (50mm x 1,6x) pada kamera full-frame.

Apa yang harus saya pertimbangan apabila memilih lensa?

Dengan lebih dari 90 lensa pada jajaran lensa EF Canon, pengguna memang dimanjakan dalam pilihannya. Jadi, bagaimana Anda menentukan lensa yang paling sesuai untuk kebutuhan Anda?

1. Pertimbangkan kekurangan-kelebihan dari masing-masing jenis lensa. Contohnya, lensa zoom telefoto bisa menangkap objek jauh secara close-up, tetapi lensa ini juga cenderung lebih besar dan lebih berat daripada lensa standar. Sementara itu, lensa makro memberikan perspektif unik, tetapi sangat sensitif terhadap goyangan kamera, yang berarti, Anda mungkin perlu menggunakan tripod.

Kamera dengan lensa zoom standar (kiri), dan dengan lensa zoom telefoto (kanan). Bodi kamera sama untuk keduanya, tetapi lensa yang berbeda, mengubah total berat yang terasa pada tangan Anda.

2. Pertimbangkan kamera Anda, gaya pemotretan dan jenis gambar yang ingin Anda bidik. Sebagian besar gambar yang ditampilkan pada SNAPSHOT, memiliki nama lensa yang digunakan untuk membidikkannya dalam informasi pemotretan. Jika Anda menjumpai gambar yang benar-benar Anda sukai, pelajari lensa yang digunakannya—meskipun seandainya model lensa yang digunakan sama, tetapi tidak cocok untuk kebutuhan Anda, dan mungkin akan membantu jika Anda mengerucutkan berbagai opsi ke model yang serupa.

Jika Anda melihat gambar yang benar-benar Anda sukai, cari tahu nama lensanya dalam informasi pemotretan.

Kesimpulan

Pada akhirnya, lensa terbaik bagi Anda adalah lensa yang membantu Anda mengambil gambar yang Anda bayangkan. Untuk menemukannya, Anda perlu mengetahui kebutuhan Anda, dan lensa apa yang bisa memenuhinya. Bagian pertama adalah proses pembelajaran yang terus-menerus, penjelajahan dan penemuan diri, serta berkembang seiring pertumbuhan Anda menjadi seorang fotografer. Langkah kedua yaitu mengetahui opsi Anda.

Dalam e-book ini, Anda akan menemukan informasi untuk membantu Anda dalam bagian pertama. Bagian 1 e-book ini memberi tahu Anda lebih lanjut mengenai cara Anda dapat memanfaatkan jenis lensa tertentu dalam pemandangan tertentu. Bagian 2 berbagi sejumlah saran dan kiat yang dapat Anda gunakan untuk memanfaatkan lensa Anda semaksimal mungkin. Bagian 3 memberikan penjelasan lebih jauh dan mendalam untuk menunjukkan bagaimana Anda dapat memanfaatkan sebaik mungkin jenis lensa tertentu di sejumlah pemandangan tertentu.

Untuk bagian kedua, SNAPSHOT memuat banyak ulasan mengenai lensa dan kesan tentang model lensa yang spesifik.Semoga semua ini dapat membantu Anda dalam menemukan lensa yang sempurna bagi Anda.

Kolom: Seri lensa EF—mendukung fotografi di seluruh dunia

Lensa EF adalah lensa yang dapat dipertukarkan, didesain untuk kamera EOS Canon. Pada tahun 2017, lebih dari 130 juta lensa EF telah diproduksi di seluruh dunia sejak 1987. Sebagai pemimpin dalam inovasi, keandalan dan kecemerlangan optik, lensa EF kerap merupakan lensa pertama di dunia yang menerapkan berbagai teknologi baru seperti pada image stabilisation (IS) dalam lensa.

Saat ini terdapat 93 lensa dalam jajaran lensa EF. Hal ini termasuk lensa aperture besar, makro dan fish-eye, serta panjang fokus yang berkisar dari sudut ultra lebar 8mm hingga super telefoto 800mm. Bersama-sama, semua lensa ini menawarkan kepada pengguna segudang kemungkinan dalam ekspresi fotografis, hanya dengan satu bodi kamera EOS.

Baca selengkapnya mengenai sejarah lensa EF di sini:
[Bagian 1] Era Dini – Terciptanya Pemasangan Elektronik Sepenuhnya
[Bagian 2] Era Pertumbuhan – Kemunculan Masa Digital
[Bagian 3] Era Transisi dan Penyempurnaan – Lensa untuk Kamera High-resolution

Lensa Zoom

Dengan lensa zoom, Anda dapat menggunakan panjang fokus yang beragam luas tanpa harus mengganti lensa, sehingga membuatnya sangat fungsional. Mari kita cermati lebih dekat pada jenis lensa zoom dan fitur khususnya. (Dilaporkan oleh Tomoko Suzuki, Digital Camera Magazine)

Hanya dengan 1 lensa zoom, Anda bisa menciptakan bermacam ekspresi

Manfaat
- Hanya satu lensa, bisa mencakup kisaran panjang fokus yang lebar
- Anda tidak perlu mengganti lensa berulang kali

Kelemahan
- Pada umumnya, lensa zoom memiliki f-number maksimum yang besar (aperture maksimum kecil)

Lensa zoom sangat nyaman digunakan—Anda tinggal memutar cincin zoom untuk mengubah panjang fokus. Hal ini menghemat waktu dan tidak merepotkan karena tidak perlu mengganti lensa, yang artinya, peluang Anda untuk mengambil foto lebih besar. Ini juga mengurangi jumlah lensa yang perlu Anda bawa, dan peralatan yang ringan selalu merupakan bonus, khususnya apabila Anda sedang melakukan perjalanan, atau kegiatan di luar ruangan, seperti lintas alam. Karena itulah, kit lensa hampir selalu merupakan lensa zoom.

Kisaran panjang fokus yang bisa dibidik lensa, (‘kisaran fokus’ atau ‘kisaran panjang fokus’-nya) diindikasikan pada lensa. Contohnya, kisaran “18-55mm”, berarti bahwa Anda bisa mengubah panjang fokus ke berapa saja di antara kisaran ini (dan termasuk) 18mm dan 55mm. Panjang fokus yang lebih pendek memberi Anda sudut pandang yang lebih lebar. Dengan panjang fokus yang semakin panjang, Anda dapat mendekati subjek yang jauh.

Satu hal yang harus Anda perhatikan yaitu, dibandingkan dengan lensa prima, lensa zoom cenderung memiliki f-number maksimum yang lebih besar (aperture maksimum yang lebih kecil). Ini artinya, bahwa jika Anda menggunakan lensa zoom untuk membidik di lokasi yang penerangannya redup, kemungkinan besar Anda harus menggunakan kecepatan ISO yang lebih tinggi. Kadar keburaman dalam bokeh yang bisa Anda ciptakan dengan lensa zoom, juga akan terbatas, dibandingkan lensa prima yang memiliki kemampuan aperture maksimum lebih besar. (Penjelasan selengkapnya mengenai bokeh, baca bab mengenai Menciptakan Bokeh.)

Konsep utama (1): Jenis lensa zoom

Terdapat empat jenis lensa zoom. 

Lensa zoom sudut lebar memungkinkan Anda menangkap area pemandangan yang lebar. 

Lensa zoom standar dan lensa superzoom mencakup kisaran lebar panjang fokus, termasuk kisaran telefoto. 

Lensa zoom telefoto memungkinkan Anda untuk menangkap gambar subjek jauh secara close-up. 

Empat jenis lensa zoom, semuanya ini tersedia dalam versi yang kompatibel dengan kamera DSLR full-frame, kamera APS-C DSLR, atau kamera mirorrless EOS seri-M.

Anda mungkin tertarik untuk membaca: 
Lensa FAQ #9: Apa perbedaan antara Lensa zoom telefoto f/2.8 dan f/4?

Zoom sudut lebar
(1) EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM
(2) EF16-35mm f/4L IS USM
(3) EF-M11-22mm f/4-5.6 IS STM

Zoom standar
(4) EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM
(5) EF24-105mm f/4L IS USM
(6) EF-M18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

Superzoom
(7) EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM
(8) EF-M18-150mm f/3.5-6.3 IS STM

Zoom telefoto
(9) EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM
(10) EF70-300mm f/4-5.6L IS USM
(11) EF-M55-200mm f/4.5-6.3 IS STM

Konsep utama (2): Kisaran fokus lebar

Lensa zoom populer di antara sekian banyak orang, karena lensa ini bisa mencakup kisaran fokus yang lebar. Misalnya, Anda hanya perlu satu lensa zoom standar untuk mencakup seluruh kisaran panjang fokus, dari sudut lebar hingga ke telefoto. Dengan memiliki kisaran tersebut, Anda dapat memvariasikan penampilan gambar akhir Anda, entah memasukkan lebih banyak pemandangan dalam bingkai, atau dengan menonjolkan area tertentu yang menarik.

EOS 5D Mark III/ EF24-105mm f/4L IS USM/ FL: 24mm/ Program AE (f/9, 1/160 det., EV+0,3)/ ISO 100/ WB: Manual

EOS 5D Mark III/ EF24-105mm f/4L IS USM/ FL: 50mm/ Program AE (f/9, 1/200 det., EV+0,3)/ ISO 100/ WB: Manual

EOS 5D Mark III/ EF24-105mm f/4L IS USM/ FL: 85mm/ Program AE (f/7.1, 1/250 det., EV+0,3)/ ISO 100/ WB: Manual

EOS 5D Mark III/ EF24-105mm f/4L IS USM/ FL: 105mm/ Program AE (f/6.3, 1/250 det., EV+0,3)/ ISO 100/ WB: Manual

Seperti ditunjukkan di atas, walaupun aperture maksimum mungkin berbeda, namun lensa EF24-105mm f/4L IS USM bisa mencakup kisaran fokus yang sama seperti empat lensa prima terpisah.

Konsep utama (3): Aperture variabel dan aperture tetap

Dari segi aperture maksimum, lensa zoom masuk dalam salah satu dari dua kategori. Pada lensa aperture variabel, aperture maksimum berubah di sepanjang kisaran zoom, sedangkan pada lensa aperture tetap (juga dikenal sebagai ‘constant aperture lenses’), tidak berubah. Dengan lensa aperture tetap, Anda dapat menggunakan aperture yang sama, berapa pun panjang fokus yang digunakan, yang ideal untuk sebagian situasi, seperti memotret telefoto dalam kondisi rendah cahaya, di mana Anda memerlukan cahaya yang sebanyak mungkin untuk mencapai sensor gambar (juga lihat Konsep utama 4 di bawah). Namun demikian, karena ini menggunakan konstruksi lensa yang lebih canggih, lensa aperture tetap juga cenderung lebih besar, lebih berat, dan lebih mahal daripada lensa zoom aperture variabel.

Lensa aperture variabel
- EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM 525g
- EF70-300mm f/4-5.6L IS USM 1050g

Lensa aperture tetap
- EF24-70mm f/2.8L II USM 805g
- EF70-200mm f/2.8L IS II USM 1490g

Konsep utama (4): Aperture maksimum pada lensa aperture variabel

Aperture maksimum pada lensa aperture variabel dinyatakan sebagai kisaran, misalnya, “f/3.5-5.6”. Semakin cerah aperture maksimumnya (f-number lebih kecil) yang diterapkan pada ujung sudut lebar, dan secara perlahan dipergelap ke arah f-number yang lebih besar, saat panjang fokus meningkat.

Contoh: Pada EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

Konsep utama (5): Aperture maksimum dan kadar bokeh

Lensa aperture variabel
EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM

EOS 5D Mark III/ FL: 24mm/ Aperture-priority AE (f/3.5, 1/1250 det., EV±0)/ ISO 100/ WB: Manual

Lensa aperture tetap
EF24-70mm f/2.8L II USM

EOS 5D Mark III/ FL: 24mm/ Aperture-priority AE (f/2.8, 1/2500 det., EV±0)/ ISO 100/ WB: Manual

Dalam contoh di atas, pada sudut lebar 24mm, aperture maksimum yang memungkinkan adalah f/3.5 pada lensa aperture variabel, dan f/2.8 pada lensa aperture tetap. Perbedaannya kira-kira 1/3 dari satu f-stop, yang tampaknya kecil, tetapi bisa menghasilkan perbedaan nyata dalam efek bokeh. Perhatikan, bagaimana bokeh latar belakang lebih signifikan dalam gambar yang dibidik dengan lensa zoom aperture tetap.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai f-stop, bacalah:
Dasar-Dasar Kamera #1: Aperture

Anda mungkin juga tertarik untuk membaca:
Lensa FAQ #6: Lensa Zoom Saya Tidak Memiliki Aperture Maksimum yang Sangat Cerah. Bagaimana Saya Bisa Mendapatkan Bokeh Besar?

Lensa aperture variabel
EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM

EOS 5D Mark III/ EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM/ FL: 70mm/ Aperture-priority AE (f/5.6, 1/125 det., EV+0,3)/ ISO 100/ WB: Manual

Lensa aperture tetap
EF24-70mm f/2.8L II USM

EOS 5D Mark III/ EF24-70mm f/2.8L II USM/ FL: 70mm/ Aperture-priority AE (f/2.8, 1/500 det., EV+0,3)/ ISO 100/ WB: Manual

Dalam contoh di atas, pada panjang fokus 70mm (kisaran telefoto), f-number maksimum adalah f/5.6 pada lensa aperture variabel, dan f/2.8 pada lensa aperture tetap—perbedaan 2 f-stop. Perbedaan yang lebih besar ini, juga dituangkan ke dalam efek bokeh—gambar yang menggunakan lensa aperture tetap memiliki bokeh latar belakang yang keburamannya lebih signifikan. Kalau bokeh berperan penting dalam gaya pemotretan Anda, Anda dapat menarik manfaat lebih banyak dari lensa aperture tetap.

Lensa Prima

Lensa prima, yang kerap juga dikenal sebagai lensa panjang fokus tetap, sangat bagus untuk menciptakan bokeh serta mengambil gambar, dan goyangan kamera pun minimal. Mari kita jelajahi berbagai fitur unik dari lensa kategori ini, dan mencermati, bagaimana aperture maksimum yang begitu besar, bisa memberikan manfaat untuk gambar kita. (Dilaporkan oleh Tomoko Suzuki)

Daya pikat terbesar lensa prima: Mudah membuat bokeh yang hebat

Manfaat
- Aperture maksimum besar, bagus untuk menciptakan bokeh
- Anda dapat menggunakan kecepatan rana yang lebih pesat dalam kondisi rendah cahaya, yang mencegah goyangan kamera
- Cenderung berbentuk kecil, ringan, dan karenanya mudah dibawa-bawa

Kelemahan
- Harus sering mengganti lensa untuk mendapatkan panjang fokus yang berbeda
- Tidak bisa men-zoom untuk menyesuaikan sudut pandang

Lensa prima, juga dikenal sebagai lensa fokus tunggal, atau lensa fokus tetap. Seperti namanya, lensa ini hanya memiliki satu panjang fokus, jadi tidaklah mungkin untuk melakukan zoom in atau zoom out, untuk mengubah sudut pandang Anda. 

Lensa prima cenderung dilengkapi dengan aperture maksimum lebar (f-number kecil), yang membuatnya mudah untuk menciptakan efek bokeh yang bagus di latar belakang. Lensa tersebut juga disebut “lensa pesat” karena dengan lensa ini Anda dapat menghasilkan kecepatan rana yang lebih pesat tanpa harus meningkatkan kecepatan ISO Anda terlalu banyak. Ini membantu Anda menghasilkan gambar yang tajam dan tidak buram dalam kondisi rendah cahaya dengan noise dan goyangan kamera minimal.

Dibandingkan dengan lensa zoom, lensa prima memiliki konstruksi lensa yang lebih sederhana, yang juga menjadi alasan, mengapa lensa ini biasanya lebih kecil, lebih ringan dan lebih portabel. Inilah satu lagi fitur yang membedakan lensa ini dari lensa zoom. Namun demikian, memiliki panjang fokus tetap, untuk pemandangan dan subjek tertentu, Anda mungkin harus membawa beberapa lensa, dan sering bertukar lensa untuk menghasilkan bidikan yang Anda maksudkan. Karena ini juga berarti bahwa Anda harus mengandalkan pada kemampuan Anda sendiri untuk menyusun bidikan, bisa dibilang bahwa dengan menggunakan lensa prima, hal ini membantu memperbaiki keterampilan fotografi Anda.

Konsep utama (1): Jenis lensa prima

Terdapat empat kategori utama lensa prima: 

1. Lensa sudut lebar (Panjang focus 35mm pada kesetaraan film 35mm) dan lensa ultra lebar (panjang fokus lebih pendek dari 24mm pada kesetaraan film 35mm), yang dapat mencakup area pemandangan yang lebar; 2. Lensa standar(setara 50mm) dan lensa mid-telefoto (setara 85mm; juga dikenal sebagai ‘lensa portrait’ karena sering digunakan untuk membidik potret wajah), yang bisa menangkap sudut pandang yang mendekati penampilan yang dilihat secara kasat mata; 3. Lensa telefoto dan lensa super telefoto (minimal setara 300mm), yang bisa menangkap objek mungil yang jauh secara close-up; dan 4. Lensa makro, yang bisa menangkap gambar subjek kecil secara close-up dari jarak pemotretan dekat.

Lensa sudut ultra lebar dan 2 lensa sudut lebar
(1) EF14mm f/2.8L II USM
(2) EF24mm f/2.8 IS USM
(3) EF-M22mm f/2.0 STM

2 lensa standar dan lensa mid-telefoto
(4) EF-S24mm f/2.8 STM
(5) EF50mm f/1.4 USM
(6) EF85mm f/1.8 USM

Lensa telefoto dan lensa super telefoto
(7) EF300mm f/4L IS USM
(8) EF600mm f/4L IS II USM

Lensa makro
(9) EF-M28mm f/3.5 Macro IS STM
(10) EF-S35mm f/2.8 Macro IS STM
(11) EF100mm f/2.8L Macro IS USM

Konsep utama (2): Lensa prima, lensa zoom dan perbedaan dalam efek bokeh

Lensa prima cenderung menjadi lebih baik untuk memotret gambar dengan bokeh, dibandingkan lensa zoom biasa pada panjang fokus yang sama. Contoh di bawah, dibidik pada 50mm. Aperture maksimum yang tersedia pada lensa prima yaitu f/1.4, sedangkan pada lensa zoom (pada panjang fokus ini), f/5. Perhatikan, bagaimana perbedaan ini menyebabkan ukuran yang signifikan dari area defokus dalam bokeh.

EF50mm f/1.4 USM

EOS 5D Mark III/ EF50mm f/1.4 USM/ FL: 50mm/ Aperture-priority AE (f/1.4, 1/1250 det., EV±0)/ ISO 100/ WB: Manual

EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM

EOS 5D Mark III/ EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM/ FL: 50mm/ Aperture-priority AE (f/5, 1/125 det., EV±0)/ ISO 100/ WB: Manual

Konsep utama (3): Kisaran f-number yang bisa dipilih

Lensa prima, khususnya yang memiliki aperture maksimum besar, menyediakan kisaran lebih lebar f-number yang bisa digunakan, dibandingkan lensa zoom aperture variabel yang ditetapkan ke panjang fokus yang sama. Sebagai contoh, aperture maksimum EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM pada 50mm adalah f/5, tetapi pada EF50mm f/1.4 USM, Anda bisa menggunakan f/1.4, aperture maksimumnya. Dengan memiliki pilihan kisaran f-number yang lebih lebar, opsi Anda semakin banyak untuk menciptakan ekspresi artistik.

Berikut ini yang dapat dilakukan dengan lensa f/1.4:
Astrofotografi: Menangkap Langit Berbintang yang Jernih dengan Lensa f/1.4

Konsep utama (4): Menetapkan fokus

Apabila menggunakan lensa prima pada aperture maksimumnya, depth-of-field akan dangkal (yaitu, area yang tampak fokus, menjadi sangat sempit), dan hal ini membuatnya lebih sulit untuk mencapai fokus pada area yang Anda maksudkan. Mungkin ada baiknya mencoba memotret beberapa kali, setiap kali pada titik fokus yang agak sedikit berbeda. Selain itu, cobalah menguasai berbagai cara untuk mendapatkan fokus yang akurat, misalnya perluasan titik AF dalam pemotretan Live View, atau cara untuk menyesuaikan fokus secara mikro melalui manual focusing (MF).

EOS 5D Mark III/ EF50mm f/1.4 USM/ FL: 50mm/ Aperture-priority AE (f/1.4, 1/50 det., EV±0)/ ISO 100/ WB: Auto

Apabila Anda mendekati subjek berukuran kecil, depth-of-field menjadi sangat dangkal, dan fokus Anda pun harus tepat sekali. Mungkin, MF adalah opsi yang sangat efektif, tergantung pada pemandangannya.

Lensa Sudut Lebar

Lensa sudut lebar bisa menangkap cakupan lebar pemandangan yang mencengangkan, serta menciptakan gambar dengan efek perspektif yang kuat. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi berbagai karakteristik lensa sudut lebar dan memungut sebagian teknik untuk menguasai penggunaannya. (Dilaporkan oleh Tomoko Suzuki)

Karakteristik lensa sudut lebar

1. Bisa menangkap sudut pandang lebar yang mencengangkan
2. Bisa digunakan untuk menegaskan perspektif
3. Mendistorsi perifer gambar
4. Mudah mencapai deep focus

Lensa sudut lebar, pada umumnya mengacu ke lensa dengan panjang fokus 35mm yang setara dengan film 35mm, atau di bawahnya. Semakin pendek panjang fokus, semakin lebar sudut pandangnya. Malahan, lensa sudut lebar bisa menangkap lebih banyak pemandangan daripada yang bisa dilihat manusia secara kasat mata.

Karena lensa sudut lebar pun menegaskan perspektif, benda di sekitarnya akan tampak lebih besar, dan benda yang jauh akan tampak lebih kecil dalam hasil gambarnya. Inilah sebagian pesona lensa sudut lebar, namun juga, dapat menyebabkan distorsi yang tidak diinginkan dalam gambar, tergantung keadaan subjeknya. Efek distorsi tampak kuat pada bagian tepi gambar, jadi, sebaiknya Anda menempatkan subjek di tengah bingkai jika tidak ingin subjek tampak terdistorsi.

Lensa sudut lebar juga memiliki depth-of-field besar, yang membuatnya mudah untuk deep focus dan menciptakan gambar di mana seluruh gambar berada dalam fokus dari latar depan hingga ke latar belakang. Sudut lebar ini secara relatif tahan terhadap goyangan kamera, dan karena itu sangat cocok untuk memotret lanskap megah, ruangan sempit, jalanan dan bangunan.

Jenis utama lensa sudut lebar

Lensa L untuk kamera full frame

EF16-35mm f/2.8L III USM

EF35mm f/1.4L II USM

Lensa IS untuk kamera full-frame

EF24mm f/2.8 IS USM

EF35mm f/2 IS USM

Lensa EF-S/EF-M

EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM

EF-M11-22mm f/4-5.6 IS STM

Lensa sudut lebar dari Canon, bisa dibagi ke dalam tiga kategori besar:

1. Lensa L untuk digunakan dengan kamera full-frame,
2. Lensa IS untuk digunakan dengan kamera full-frame, dan
3. Lensa EF-S/EF-M

Lensa L adalah lensa premium dan ukurannya cenderung lebih besar, dengan kualitas premiumnya yang tercerminkan dalam harganya.
Lensa dengan IS (stabilisasi gambar built-in) adalah lensa paling prima, dan jauh lebih ringkas dibandingkan lensa L.
Lensa EF-S/EF-M adalah lensa khusus untuk digunakan masing-masing pada kamera DSLR APS-C dan EOS-M, dan banyak dari lensa ini yang bentuknya ringkas dan bobotnya ringan.

Panjang fokus sudut lebar

Lensa sudut lebar dengan panjang fokus setara 35mm, dan kurang dari 24mm, dianggap sebagai lensa sudut ultra lebar. Semakin pendek panjang fokusnya, semakin lebar sudut pandangnya, dan efek perspektif pun lebih hebat.

Teknik untuk penggunaan lensa sudut lebar secara terampil

1. Pindah lebih dekat ke subjek untuk memaksimalkan efek perspektif
Seperti yang diliput dalam Perspektif, seberapa kuat atau lemah efek perspektif, bergantung pada jarak pemotretan, yaitu, jarak kamera dari subjek. Contoh di bawah, dibidik menggunakan panjang fokus yang sama (16mm). Namun demikian, dalam gambar yang dibidik dari jarak yang lebih dekat ke subjek (kanan), subjek di latar depan gambar tampak lebih besar, dan memberikan dampak lebih besar ke gambar. Hal ini menguatkan konsep yang menyatakan, bahwa semakin dekat kamera ke subjek, semakin kuat efek perspektifnya.

Efek perspektif menjadi lebih lemah apabila jaraknya semakin jauh dari subjek

EOS 5D Mark III/ EF16-35mm f/2.8L II USM/ FL: 16mm/ Aperture-priority AE (f/4.0, 1/200 det., EV-1,0)/ ISO 100/ WB: Manual

Dengan lebih mendekati subjek, akan meningkatkan efek perspektif

EOS 5D Mark III/ EF16-35mm f/2.8L II USM/ FL: 16mm/ Aperture-priority AE (f/4.0, 1/200 det., EV-1,0)/ ISO 100/ WB: Manual

2. Apabila membidik potret wajah, tempatkan subjek di bagian tengah bingkai
Apabila membidik potret wajah, hati-hati terhadap distorsi yang disebabkan oleh aberasi yang terjadi, khususnya pada lensa sudut lebar. Contoh di bawah, dibidik menggunakan panjang fokus yang sama (17mm). Namun demikian, pada gambar di sebelah kiri, subjek ditempatkan pada sisi bingkai, wajah subjek terdistorsi, karena aberasi yang disebutkan di atas. Semakin dekat ke tepi gambar, distorsi tersebut tampak lebih jelas. Karena itulah, sebaiknya menempatkan subjek manusia di bagian tengah gambar apabila Anda membidik dengan lensa sudut lebar.

Distorsi wajah pada bagian tepi gambar

EOS 6D/ EF17-40mm f/4L USM/ FL: 17mm/ Aperture-priority AE (f/4, 1/500 det., EV+0,7)/ ISO 100/ WB: Daylight

Tidak ada distorsi apabila ditempatkan di bagian tengah gambar

EOS 6D/ EF17-40mm f/4L USM/ FL: 17mm/ Aperture-priority AE (f/4, 1/400 det., EV+0,7)/ ISO 100/ WB: Daylight

Gunakan lensa sudut lebar untuk pemandangan semacam ini

EOS 5D Mark III/ EF16-35mm f/2.8L II USM/ FL: 16mm/ Aperture-priority AE (f/5.6, 1/40 det., EV-1,3)/ ISO 4000/ WB: Auto

Pada pengaturan dalam ruangan yang sempit di mana Anda ingin menangkap sudut pandang yang lebar
Gunakan lensa sudut lebar untuk menangkap tampilan lebar dari pengaturan di dalam ruangan yang sempit. Untuk lebih jauh menciptakan penggambaran hamparan yang luas, pegang kamera dan miringkan ke atas pada posisi dan sudut rendah.

EOS 6D/ EF17-40mm f/4L USM/ FL: 17mm/ Aperture-priority AE (f/4, 1/100 det., EV+1)/ ISO 100/ WB: Daylight

Untuk membuat bangunan terlihat lebih tinggi
Sudut pandang lebar dari lensa sudut lebar, juga sempurna untuk membuat bangunan terlihat lebih tinggi. Pindah lebih dekat ke dinding bangunan dan arahkan kamera secara langsung ke atas untuk menonjolkan efek perspektif. Untuk lebih meningkatkan efeknya, buatlah komposisi dengan menggunakan orientasi portrait (tegak lurus).

Lensa Zoom Standar & Superzoom

Dengan keserbagunaan dan kisaran fokus, lensa zoom standar dan superzoom adalah lensa yang sangat populer, khususnya bagi para pemula. Mari kita ketahui lebih lanjut mengenai berbagai fitur khususnya. (Dilaporkan oleh: Tomoko Suzuki)

Karakteristik lensa zoom standar & superzoom

1. Lensa ini bisa digunakan untuk beragam luas pemandangan, termasuk fotografi lanskap alam, potret wajah dan jalanan.
2. Lensa ini cenderung memiliki aperture maksimum lebih kecil, yang menghasilkan depth-of-field yang lebih besar.
3. Lensa superzoom adalah lensa zoom standar dengan penambahan kisaran fokus telefoto. Oleh karena itu, kedua lensa tersebut cenderung sedikit lebih besar.

Sebelumnya, kita telah mencermati sejumlah lensa zoom dan perbedaannya dari lensa prima. Di sini, kita akan mencermati lebih dekat kedua jenis lensa zoom yang populer: lensa zoom standar dan lensa superzoom.

Kit kamera mirrorless dan DSLR biasanya menyertakan lensa zoom standar. Semua lensa ini mencakup kisaran panjang fokus yang menyertakan 50mm (pada kesetaraan film 35mm), yang memberikan bidang pandang yang sama seperti mata manusia. Hal ini membuat lensa tersebut sangat serbaguna. Sementara itu, lensa superzoom seperti lensa zoom standar dengan kisaran telefoto yang khususnya begitu dahsyat. Keunggulannya yang terutama, terletak pada cakupan kisaran panjang fokus yang bisa dilakukan oleh satu lensa, dari sudut lebar hingga telefoto.

Kedua jenis lensa zoom ini memiliki kemampuan istimewa untuk menangani beragam luas pemandangan. Karena Anda bisa secara sangat cepat beralih dari kisaran fokus sudut lebar ke kisaran fokus telefoto, lensa zoom standar dan superzoom juga sangat bagus untuk menangani peluang memotret yang muncul tiba-tiba dan tidak terduga.

Lensa zoom standar dan superzoom yang secara relatif memiliki aperture lebih kecil (f-number maksimum lebih besar), memiliki depth-of-field yang lebih besar (area gambar yang tampak dalam fokus), yang membantu Anda untuk menghindari pengambilan gambar di luar fokus (secara tidak disengaja). Ada banyak lensa semacam itu yang ringkas dan ringan, yang juga lebih memudahkan untuk membawanya ke mana saja.

Jenis utama lensa zoom standar

Full-frame, aperture tetap

EF24-70mm f/2.8L II USM

EF24-105mm f/4L IS II USM

Full-frame, aperture variabel

EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM

Untuk EF-S/EF-M

EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM

EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM

Jenis utama lensa superzoom

Sekitar 8x pembesaran

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM

EF-M18-150mm f/3.5-6.3 IS STM

Sekitar 11x pembesaran

EF28-300mm f/3.5-5.6L IS USM

EF-S18-200mm f/3.5-5.6 IS

Lensa zoom standar Canon bisa diklasifikasikan ke dalam tiga kategori:

1. Lensa zoom aperture tetap yang hanya memiliki satu aperture maksimum di seluruh kisaran panjang fokus. Aperture maksimum ini cenderung relatif besar, yang membuat lensa ini sangat bagus untuk menciptakan efek (bokeh) defokus. Namun demikian, justru karena itu, lensa aperture tetap juga cenderung lebih besar dan lebih mahal. 
2. Lensa zoom aperture variabel cenderung lebih terjangkau harganya, dan lebih ringan daripada jenis aperture tetap. Aperture maksimum bervariasi pada seluruh kisaran panjang fokus.
3. Lensa EF-S/EF-M adalah untuk digunakan masing-masing dengan kamera DSLR yang dilengkapi sensor ukuran APS-C dan kamera mirrorless EOS seri-M. Sebagian aperture tetap dan lainnya adalah aperture variabel, tetapi semuanya cenderung lebih ringkas dan ringan daripada lensa untuk kamera full-frame.

Lensa superzoom bisa dikategorikan berdasarkan level pembesaran zoom. Saat ini ada dua kategori: 8x zoom, dan 11x zoom. Lensa dengan 8x zoom memiliki kisaran telefoto yang melampaui 200mm (pada kesetaraan film 35mm). Jika kisaran ini melampaui 300mm, lensa dianggap memiliki 11x zoom. Untuk menangkap subjek yang sangat jauh, Anda mungkin sebaiknya memilih jenis yang terakhir (11x zoom).

Ilustrasi kisaran panjang fokus

Lensa zoom standar biasanya memiliki panjang fokus menengah sekitar 50mm (setara film 35mm) dan mencakup kisaran yang menyertakan sudut lebar dan kisaran telefoto sekitar 70mm hingga 100mm. Lensa superzoom mencakup kisaran yang bahkan lebih luas, dari sudut lebar hingga 300mm.

Cobalah dengan lensa zoom standar/superzoom Anda

2 kiat untuk mendapatkan efek defokus yang bahkan lebih baik
Dibandingkan dengan lensa prima, lensa zoom standar dan lensa superzoom cenderung memiliki aperture maksimum yang lebih kecil. Untuk mendapatkan efek defokus yang lebih kuat melampaui f-number minimum yang tertera pada lensa, cobalah salah satu atau keduanya dari yang berikut ini:
1. Hampiri subjek sedekat mungkin, sebagaimana yang dimungkinkan pada jarak pemotretan minimum (jarak pemfokusan terdekat).
2. Pilih latar belakang yang jauh dari subjek.

1. Mendekati subjek

EOS 6D/ EF24-105mm f/4L IS USM/ FL: 24mm/ Aperture-priority AE (f/4, 1/125det., EV-2)/ ISO 100/ WB: Daylight

2. Pastikan jarak latar belakang cukup jauh

EOS 6D/ EF24-105mm f/4L IS USM/ FL: 105mm/ Aperture-priority AE (f/4, 1/50det., EV+0,3)/ ISO 100/ WB: Daylight

Zoom standar & superzoom, keduanya sangat bagus…

EOS 5D Mark III/ EF24-105mm f/4L IS USM/ FL: 105mm/ Aperture-priority AE (f/4, 1/800det., EV+0,3)/ ISO 100/ WB: Manual

…apabila Anda ingin melakukan perjalanan dengan bawaan yang ringan!
Satu lensa zoom standar bisa mencakup keduanya, sudut lebar dan panjang fokus telefoto, sehingga membuatnya sempurna untuk melakukan perjalanan dengan bawaan yang ringan! Untuk gambar ini, saya membidik dengan ujung telefoto (105mm), membingkai pemandangan indah dalam komposisi yang sederhana.

EOS 80D/ EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM/ FL: 78mm (setara 125mm)/ Aperture-priority AE (f/8, 1/25det., EV-0,7)/ ISO 100/ WB: Auto

…apabila Anda ingin mengambil bidikan langsung yang biasa!
Lensa superzoom mencakup kisaran panjang fokus yang sangat besar, yang ideal untuk fotografi jalanan, karena Anda bisa secara santai menjepret pada segala macam subjek tanpa harus mengganti lensa. Kemampuan untuk secepatnya mengubah sudut pandang dari sudut lebar ke telefoto (atau sebaliknya), memberi Anda kesempatan untuk menangkap peluang foto yang hanya terjadi sepersekian detik, yang tiba-tiba muncul.

Lensa Telefoto

Dengan menggunakan lensa telefoto, Anda dapat mengisi bingkai dengan subjek dan menciptakan buram latar belakang yang membuai, dengan sedikit distorsi. Lanjutkan membaca untuk mengetahui lebih lanjut mengenai lensa tersebut. (Dilaporkan oleh Tomoko Suzuki)

Karakteristik lensa telefoto

Karakteristik lensa telefoto:
1. Anda dapat “menarik” dan mengisi bingkai dengan subjek yang sebenarnya berjarak jauh.
2. Depth-field dangkal memudahkan untuk menciptakan buram latar belakang (“bokeh” latar belakang).
3. Sempitkan sudut pandang; ini memudahkan untuk menyingkirkan elemen latar belakang yang tidak diinginkan dari bingkai.
4. Efek kompresi perspektif; membuat elemen terlihat lebih dekat terhadap satu dan lainnya.

Lensa telefoto pada umumnya dapat dipisahkan lebih jauh menjadi tiga sub-tipe berdasarkan panjang fokus yang setara film 35mm, yang dimiliki lensa ini.

Lensa Mid-telefoto (juga dikenal sebagai lensa telefoto sedang) : Sekitar 85mm hingga 100mm, atau bahkan 135mm
Lensa telefoto normal: 200mm hingga 300mm
Lensa Super telefoto: 400mm ke atas

Gambar yang dihasilkan dengan lensa telefoto cenderung lebih seperti aslinya, dan distorsi pada subjek kurang kentara daripada bidikan yang diambil dengan lensa sudut lebar. Apabila fotografer memprioritaskan reproduksi bentuk subjek mereka yang sesuai dengan aslinya, mereka cenderung memilih lensa telefoto sedang atau telefoto normal. Malahan, lensa prima 85mm juga kerap disebut “lensa potret wajah”, karena lensa ini digunakan secara populer untuk fotografi potret wajah.

Panjang fokus lensa yang semakin panjang, maka, kemampuan lensa itu semakin kuat untuk “menarik” dan mengisi bingkai dengan subjek yang berjarak jauh. (Baca selengkapnya mengenai ini dalam: Lensa FAQ #7: Apa perbedaan antara Lensa telefoto 200mm dan 300mm?) 

Karena lensa telefoto juga memiliki depth-of-field yang dangkal dan karenanya bisa menghasilkan gambar pada area dalam fokus sempit, dan lensa tersebut merupakan pilihan yang bagus untuk menangkap gambar dengan efek bokeh di latar belakang.

Namun, karakteristik lainnya yang mendefinisikan lensa telefoto adalah sudut pandang sempit yang dimilikinya. Hal ini memungkinkan untuk menyingkirkan elemen latar belakang yang tidak diinginkan dari gambar sehingga komposisinya menjadi lebih apik. Lensa telefoto juga bagus dalam membuat jarak antara elemen yang jauh dan yang ada di sekitarnya terlihat lebih pendek. Inilah yang disebut efek kompresi, dan Anda bisa menggunakannya untuk mengurangi kesan perspektif dalam gambar.

Jenis utama lensa telefoto

Lensa L untuk kamera full frame

EF70-200mm f/2.8L IS II USM

EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM

EF300mm f/2.8L IS II USM

Lensa Non-L untuk kamera full frame

EF70-300mm f/4-5.6 IS II USM

Lensa EF-S/EF-M

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-M55-200mm f/4.5-6.3 IS STM

Lensa telefoto dari Canon, bisa dibagi ke dalam 3 kategori: Lensa L untuk kamera full-frame, lensa non-L untuk kamera full-frame, dan lensa EF-S/EF-M.

Lensa L Telefoto untuk kamera full-frame adalah lensa premium yang memberikan performa berkualitas profesional serta sangat awet, dan itulah sebabnya lensa ini cenderung lebih berat dan lebih mahal harganya.

Lensa non-L Telefoto untuk kamera full-frame juga memberikan kualitas gambar yang agak tinggi, tetapi harga lensa ini lebih terjangkau dan secara relatif cenderung lebih ringkas dan ringan.

Lensa EF-S/EF-M Telefoto masing-masing untuk kamera DSLR dengan sensor ukuran APS-C dan kamera mirrorless EOS seri-M. Lensa ini cenderung ringkas, ringan, dan portabel untuk mengimbangi kamera yang memang dibuat untuk lensa semacam ini.

Kisaran panjang fokus telefoto

Biasanya sebuah lensa dianggap sebagai lensa telefoto jika memiliki panjang fokus setara film 35mm, yang lebih panjang dari 70mm. Kisaran panjang fokus yang dianggap sebagai “telefoto”, sangat besar, seperti yang bisa Anda lihat dari diagram di atas. Panjang fokus lensa yang semakin panjang, maka lensa itu semakin mampu mengisi bingkai dengan berbagai subjek, bahkan yang berada sangat jauh.

Sebagian teknik yang patut dicoba dengan lensa telefoto Anda

1. Membuat latar belakang tampak lebih dekat

Inilah yang disebut efek kompresi perspektif, dan efek ini akan semakin kuat jika panjang fokus semakin panjang. Contoh di bawah, masing-masing dibidik pada 70mm dan 200mm. Walaupun kedua gambar menampilkan pemandangan yang sama, contoh 200mm menyertakan lebih banyak dinding di area paling belakang, yang mengindikasikan bahwa latar belakangnya sudah “dikompresi” ke dalam gambar. Anda bisa menggunakan gambar ini untuk menyatukan elemen yang begitu banyak untuk komposisi yang lebih ketat.

Efek kompresi lebih lemah

EOS 5D Mark III/ EF70-200mm f/2.8L IS II USM/ FL: 70mm/ Aperture-priority AE (f/8, 1/60 det., EV-0,7)/ ISO 2000/ WB: Daylight

Efek kompresi kuat

EOS 5D Mark III/ EF70-200mm f/2.8L IS II USM/ FL: 200mm/ Aperture-priority AE (f/8, 1/160 det., EV-0,7)/ ISO 6400/ WB: Daylight

2. Buramkan latar belakang dan bingkai gambar untuk menonjolkan bagian yang paling penting

Sudut pandang sempit lensa telefoto dan kemampuannya untuk dengan mudah menciptakan buram latar belakang, bisa digunakan untuk membuat latar belakang Anda tampak lebih bersahaja dan tidak terlalu mengganggu, yang juga membuat subjek utama Anda menonjol. Memang, menyesuaikan warna dan kecerahan latar belakang bisa begitu hebatnya mengubah penampilan dan nuansa bidikan Anda. Satu cara untuk meningkatkan keterampilan fotografi Anda yaitu, memperhatikan secara cermat mengenai pilihan latar belakang dan bukan hanya untuk subjek utama, ketika memutuskan komposisinya.

Defokus latar belakang untuk memberikan penampilan warna yang solid

EOS 5D Mark III/ EF70-200mm f/2.8L IS II USM/ FL: 200mm/ Aperture-priority AE (f/5, 1/160 det., EV-1)/ ISO 200/ WB: Daylight

Latar belakang yang dipenuhi lingkaran bokeh

EOS 6D/ EF70-200mm f/4L IS USM/ FL: 200mm/ Aperture-priority AE (f/4, 1/3200 det.)/ ISO 100/ WB: Daylight

Lensa telefoto bagus untuk…

EOS 6D/ EF70-200mm f/4L IS USM/ FL: 200mm/ Aperture-priority AE (f/4, 1/640det., EV+0,3)/ ISO 100/ WB: Daylight

…menangkap gambar subjek secara close-up dalam ukuran besar, bahkan apabila Anda tidak dapat menghampiri lebih dekat ke subjeknya secara fisik
Lensa telefoto berguna ketika Anda perlu memotret subjek dari kejauhan. Contohnya termasuk hewan di kebun binatang, atau bahkan bunga dalam hamparan padang bunga. Untuk gambar di atas, saya “pull in” (menarik) bunga-bunga itu dengan panjang fokus 200mm.

EOS 700D/ EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM/ FL: 222mm (setara 355mm)/ Aperture-priority AE (f/5.6, 1/400 det.)/ ISO 160/ WB: Auto

…Mengompresi jarak di antara sejumlah elemen dalam pemandangan jalanan supaya terlihat lebih ramai
Anda dapat juga menggunakan lensa telefoto untuk efek kompresi perspektifnya, dan itulah yang saya lakukan untuk pemandangan jalan di atas, diambil pada panjang fokus 355mm (setara film 35mm). Dengan memanfaatkan nuansa kepadatan yang dihasilkan, saya menyampaikan suasana jalan ramai yang dipenuhi oleh pembeli.

Lensa Spesial #1: Lensa Fisheye

EOS 5D Mark III/ EF8-15mm f/4L Fisheye USM / FL: 15mm/ Aperture-priority AE (f/11, 1/320 det., EV-0.3)/ ISO 400/ WB: Auto

Lensa fisheye adalah lensa khusus yang dicirikan oleh kemampuannya menangkap kisaran yang sangat luas daripada lensa sudut lebar. Lensa fisheye bisa menangkap foto dengan kisaran 180 derajat, yang memungkinkan Anda menghasilkan foto dengan perifer yang sangat terdistorsi. Di sini, kita akan mempelajari mengenai dua jenis efek lensa fisheye, dan bagaimana besaran sensor kamera serta panjang fokus memengaruhi gambar fisheye Anda. (Dilaporkan oleh: Teppei Kohno)

Efek fisheye lingkaran v.s. fisheye diagonal

Dengan menggunakan lensa fisheye, Anda dapat menangkap beragam pemandangan yang jauh lebih luas di hadapan Anda, dibandingkan lensa sudut lebar. Ada dua jenis efek fisheye yang dapat diperoleh dengan menggunakan lensa fisheye: circular fisheye (fisheye lingkaran) dan diagonal fisheye. Jenis efek fisheye yang secara aktual dapat dihasilkan, tergantung pada ukuran sensor kamera Anda. Lensa EF8-15mm f/4L Fisheye USM, lensa zoom fisheye, mendukung sensor ukuran full-frame dan APS-C .

Baca lebih lanjut mengenai ukuran sensor gambar di sini: Pesona Kamera DSLR

Efek circular fisheye memberikan sudut pandang 180 derajat di seluruh perifer (secara horizontal, vertikal, dan diagonal), dengan distorsi seperti barel. Vinyeting terjadi di sudut bingkai gambar, yang menyebabkan efek “tunnel vision” (penglihatan terowongan), dan pemandangan tampak seakan dikandung dalam suatu lingkaran.

Anda bisa mendapatkan efek circular fisheye pada panjang fokus sekitar 8mm apabila menggunakan lensa fisheye pada kamera full-frame. Namun demikian, pada kamera APS-C, Anda tidak akan bisa mendapatkan efek fisheye lingkaran yang menonjol, bahkan jika Anda membidik pada 8mm, karena panjang fokus setara film 35mm yang Anda miliki, secara aktual adalah 13mm.

Sebaliknya, efek diagonal fisheye menangkap kurang-lebih sudut pandang diagonal 180 derajat, dan tampilan perifer gambar yang sangat terdistorsi. Ini diperoleh pada panjang fokus sekitar 15mm pada kamera full-frame, dan 10mm pada kamera APS-C. Efek ini juga dikenal sebagai efek “full-frame fisheye” karena menghasilkan gambar yang mencakup seluruh bingkai.

Kamera full-frame + 8mm = Circular fisheye

EOS 5D Mark III/ EF8-15mm f/4L Fisheye USM / FL: 8mm/ Aperture-priority AE (f/4, 1/3200 det., EV+0,7)/ ISO 200/ WB: Auto

Ini dibidik pada kamera full-frame dengan lensa fisheye pada 8mm, menghadap ke atas ke bagian tengah himpunan bangunan pencakar langit. Apabila menggunakan efek circular fisheye, vinyeting terjadi di perifer gambar, jadi pemandangan tampak seakan-akan ditampung dalam lingkaran.

Kamera full-frame + 15mm = Diagonal fisheye

EOS 5D Mark III/ EF8-15mm f/4L Fisheye USM / FL: 15mm/ Aperture-priority AE (f/7,1, 1/100 det., EV-1,0)/ ISO 800/ WB: Auto

Ini juga dibidik pada kamera full-frame, pada 15mm menggunakan lensa fisheye. Pepohonan di perifer gambar sangat terdistorsi ke arah tengah atas, sehingga memberikan penampilan yang secara khusus terlihat kuat dan kokoh. Untuk membesar-besarkan distorsi lebih jauh lagi dan membuat gambar terlihat lebih surealis, tempatkan subjek Anda di tepi bingkai.

Kamera APS-C + 10mm = Diagonal fisheye

EOS 750D/ EF8-15mm f/4L Fisheye USM / FL: 10mm (setara 16mm)/ Aperture-priority AE (f/4, 1/20 det.)/ ISO 800/ WB: Auto

Ini dibidik pada kamera APS-C dengan lensa fisheye pada 10mm, menghasilkan efek fisheye diagonal dengan kadar distorsi yang tinggi. Sang fotografer menghampiri tepian air sedekat mungkin, dan menghasilkan gambar yang menyoroti alam Bumi bentuk bulat ini.

Distorsi: Bagaimana lensa fisheye dan lensa sudut lebar bisa berbeda?

Pada umumnya, semakin pendek panjang fokus, semakin rentan lensa terhadap distorsi pada perifer gambar. Namun demikian, lensa sudut lebar didesain untuk menekan distorsi dengan menggunakan elemen lensa korektif khusus, seperti elemen lensa asferis.

Secara kontras, lensa fisheye tidak menekan distorsi yang muncul di bagian perifer. Anda bisa memanfaatkan ini untuk menciptakan gambar dengan distorsi yang sangat berlebihan.

Lensa fisheye pada 10mm: Kadar distorsi tinggi

EOS 750D/ EF8-15mm f/4L Fisheye USM / FL: 10mm (setara 16mm)/ Aperture-priority AE (f/13, 1/320 det., EV+1,0)/ ISO 100/ WB: Auto

Dibidik menggunakan kamera APS-C pada 10mm (setara 16mm) pada lensa fisheye, menghasilkan distorsi diagonal. Tepian air tampak sangat terdistorsi lantaran efek fisheye, dan hal ini sangat jelas apabila Anda membandingkannya terhadap cakrawala di bagian tengah gambar.

Lensa sudut lebar pada 10mm: Nyaris tidak ada distorsi

EOS 750D/ EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM/ FL: 10mm (setara 16mm)/ Aperture-priority AE (f/13, 1/250 det., EV+1,0)/ ISO 100/ WB: Auto

Dibidik menggunakan kamera APS-C pada 10mm (setara 16mm) pada lensa sudut lebar. Ini diambil dengan menggunakan panjang fokus yang sama seperti pada contoh lensa fisheye. Lensa sudut lebar mengoreksi distorsi, sehingga penggambaran tepian air tetap seperti garis lurus, sejajar dengan cakrawala dalam gambar. Apabila Anda membandingkan ini dengan gambar lensa fisheye, Anda bisa melihat, bahwa lensa sudut lebar menangkap kisaran yang lebih sempit dan memberikan kesan perspektif yang sangat berlebihan.

Inilah satu lensa zoom fisheye yang harus Anda coba!

EF8-15mm f/4L Fisheye USM
Dengan lensa ini, Anda bisa mendapatkan efek fisheye lingkaran dan fisheye diagonal dengan kamera full-frame, dan efek fisheye diagonal dengan kamera APS-C. Lensa memiliki lapisan fluorin, jadi, kotoran apa pun yang melekat ke lensa, bisa dengan mudah diseka bersih.

Untuk melihat contoh gambar lainnya yang dibidik dengan EF8-15mm f/4L Fisheye USM, bacalah artikel berikut ini:
Fotografi Bawah Air menggunakan EF8-15mm f/4L Fisheye USM
Menangkap Dunia Bawah Air dan Dunia Terestial dalam Bidikan Tunggal
Fotografi Lanskap: Memotret Badai
Fotografi Arsitektur dan Teknik-Teknik Pencahayaan
5 Cara untuk Membingkai Foto Perjalanan Anda

Lensa Spesial #2: Lensa Makro

Perlu perspektif baru dalam foto Anda? Mungkin lensa makro kuncinya. Berikut ini cara yang dapat membantu Anda menangkap dunia yang tidak kentara secara kasat mata. (Teks asli oleh: studio9)

Lensa makro mengubah cara Anda melihat dunia, tapi, apakah lensa makro itu?

Secara umum, makro berarti “makroskopik”, tetapi di dunia fotografi, ini berarti “menangkap foto benda sangat kecil, lebih besar daripada aslinya”.

Apabila Anda memasangkan jenis lensa yang sedikit berbeda, yang disebut lensa makro untuk bidikan Anda, Anda akan dapat menangkap dunia miniatur dengan cara yang besar, yang tidak mungkin bisa dilakukan dengan lensa standar. Memang benar — Anda akan menyingkapkan dunia yang sama sekali baru melalui viewfinder!

Apa sebenarnya “dunia makro” yang sedang kita bicarakan ini?

Mungkin, melalui foto aktual, Anda dapat lebih memahami, dunia semacam apa yang dapat Anda tangkap dengan lensa makro.

Seperti inilah rupa dunia makro.

Foto pertama ini adalah foto seekor semut. Saya dapat membuat serangga sekecil semut tampak sebesar ini, yang memberi kesan seakan Anda memasuki dunia semut. Ini tidak dapat dilakukan oleh lensa standar.

Foto kedua adalah foto bunga hortensia. Di sini, saya mengambil bidikan close-up benang sari dari beberapa bunga hortensia. Anda dapat menangkap foto menarik, dan hanya dengan mengambil bagian sesuatu yang menurut Anda tampak indah.

Foto ketiga adalah foto bunga sakura yang bermekaran. Menggunakan lensa standar akan sulit membuat gambar bunga sekecil ini tampak begitu besar.

Dalam tiap foto, saya mengambil bidikan close-up dari area yang kecil, lalu memburamkan area lainnya di luar area fokus. Anda akan sulit menemukan foto yang diambil dengan menggunakan kamera saku atau smartphone, yang bisa menciptakan kembali penampilan keburaman secara lembut dan misterius ini apabila mengambilnya sedekat ini.

Selain menangkap dunia miniatur yang lebih besar daripada aslinya, fitur lain dari fotografi makro yaitu, Anda dapat memburamkan segalanya di luar area fokus, seakan-akan semuanya meleleh.

Untuk melakukan fotografi makro seperti foto di atas, yang Anda perlukan adalah kamera dengan lensa yang dapat dipertukarkan, dan lensa makro!

Apakah lensa makro itu?

Pernahkah Anda perhatikan, bahwa apabila akan membidik secara close-up dengan menggunakan lensa normal, akan semakin sulit untuk menetapkan focus pada subjek setelah tahap tertentu? Nah, di sinilah kegunaan lensa makro. Lensa ini memiliki jarak focus yang jauh lebih pendek, sehingga Anda dapat menangkap gambar seukuran aslinya, atau mendekatinya, bahkan jika lensa sangat dekat dengan subjeknya.

Mari kita bandingkan lensa standar dengan lensa makro.

Saya menempatkan beberapa aksesori di atas meja, dan membidiknya sedekat mungkin sewaktu masih dalam fokus. Pada kedua foto ini, saya membidik dari panjang fokus kira-kira 100mm. Foto pertama diambil dengan lensa zoom standar (EF24-105mm f/4L IS USM), dan yang satunya lagi diambil dengan lensa makro (EF100mm f/2.8L Macro IS USM).

Lensa zoom standar tidak akan dapat membuat subjek tampak sebesar ini, meskipun segala upaya sudah dilakukan. Lensa akan keluar fokus jika jarak Anda terlalu dekat.

Namun demikian, dengan lensa makro, saya dapat menangkap subjek hingga tampak sebesar ini! Perbedaannya mencengangkan, bukan? Ini adalah fitur lensa makro.

Memahami Pembesaran Maksimum

Lensa makro secara normal memiliki pembesaran maksimum 1x. Pembesaran maksimum ini bisa agak membingungkan, jadi Anda cukup untuk memahami istilahnya. Untuk sekarang, ingat saja, bahwa “1x” adalah ukuran maksimum yang dapat Anda tangkap. Kebetulan, dengan lensa zoom standar, pembesaran maksimum adalah sekitar 0,2 hingga 0,3x. Semakin besar angkanya, semakin dekat Anda dapat membidiknya.

Jika Anda tidak tahu secara pasti mengenai pembesaran maksimum lensa Anda, bacalah buku petunjuk atau halaman web produsennya, dan cari di bawah “Specifications” (Spesifikasi).

EF-S60mm f/2.8 Macro USM

Lensa ini seharusnya “1x”. Seandainya ini adalah lensa standar, angkanya akan seperti 0,2x.

Lensa makro manakah yang akan Anda rekomendasikan?

Meskipun ini akan bergantung pada target bidikan Anda, namun secara pribadi, saya akan merekomendasikan lensa dengan panjang fokus 100mm pada kesetaraan film 35mm, yang dapat digunakan untuk segala tujuan.

Namun demikian, jika Anda menggunakan kamera dengan sensor ukuran APS-C, lensa 100mm mungkin agak seperti telefoto untuk keperluan Anda, jadi, lensa sekitar 60mm sudah memadai. Lensa 60mm APS-C khusus, juga terjangkau harganya.

Apakah ada hal lainnya yang saya perlukan?

Semakin dekat Anda ke subjeknya, semakin jelas goyangan kamera, jadi akan lebih praktis jika Anda menggunakan tripod kecil.

Bagaimana menemukan dan menangkap dunia makro

Pertama, temukan sesuatu yang Anda anggap indah. Misalnya, foto bunga hortensia putih yang diambil pada lokasi ini.

Setelah menemukan fitur yang menurut Anda bagus, siapkan kamera, lalu dekati subjek Anda. Anda seyogianya dapat mengambil foto dengan bokeh halus seperti foto di bawah ini.

Karena subjeknya diperbesar sewaktu memotret dalam makro, aturan dasarnya yaitu, menemukan bagian tertentu yang indah. Alih-alih segera menyiapkan kamera, sebaiknya Anda terlebih dulu mencari subjek yang kemungkinan besar menghasilkan foto yang paling indah.

Saran
Pertama, cari fitur tertentu yang menurut Anda tampak indah!

Setelah menemukan fitur yang menurut Anda bagus, siapkan kamera, lalu dekati subjek Anda. Anda seyogianya dapat mengambil foto dengan bokeh halus seperti foto di bawah ini.

Apabila jarak Anda sedekat ini, Anda dapat mengalami dunia makro sepenuhnya! Foto ini juga diburamkan dengan indahnya! Namun demikian, karena fokusnya pada beberapa kelopak bunga di latar depan, subjeknya tidak tampak seindah yang diharapkan dalam foto. Orang yang melihat foto ini mungkin bingung, kelopak bunga mana yang harus dilihat.

Foto di awal artikel ini adalah hasil dari penyetelan halus lebih lanjut pada posisi dan sudut untuk hanya fokus pada satu helai kelopak bunga. Kamera hanya fokus pada kelopak bunga di kanan bawah!

Ketangkasan fotografi makro adalah memfokuskan pada satu titik yang Anda anggap indah, dan mendefokus yang lainnya. Jika Anda melakukan itu, maka akan lebih mudah untuk menyampaikan kepada pemirsa, bagian mana yang Anda fokuskan.

Saran
Apabila membidik dalam makro, fokuskan pada satu titik yang Anda anggap indah!

Gunakan mode Aperture Priority

Jika memungkinkan, cobalah untuk tidak menggunakan mode Auto ketika membidik, tetapi gunakan mode Av (Aperture Priority). Dalam fotografi makro, kadar bokeh adalah hal yang penting. Dengan kata lain, kuncinya adalah menyesuaikan aperture.

Mulailah dengan menggunakan aperture sekitar f/4.0 sebagai panduan, dan setel dari sana. Jika ingin lebih banyak bokeh, cobalah menyesuaikan ke f/2.8; untuk sedikit bokeh, coba f/5.6. Selain itu, jika membidik sambil menggenggam kamera, Anda harus menetapkan kecepatan rana yang cukup tinggi. Apabila jarak Anda sedekat seperti yang saya lakukan pada foto di atas, kamera Anda mungkin akan goyang pada kecepatan sekitar 1/100 detik. Oleh karena itu, pada umumnya saya merekomendasikan kecepatan rana 1/300 hingga 1/600 detik. Apabila menggunakan mode Av, sesuaikan sendiri kecepatan ISO (tingkatkan kecepatan ISO untuk kecepatan rana yang lebih tinggi) untuk mendapatkan kecepatan rana yang meniadakan efek goyangan kamera.

Inilah semua yang perlu Anda ingat apabila memulainya, supaya Anda dapat menikmati fotografi makro sepenuhnya!

Terakhir, mari kita ulangi langkah-langkah penting yang sudah saya cakup untuk fotografi makro.

Langkah 1:  Dapatkan dulu lensa makro.

Langkah 2:  Awali bidikan Anda dengan mencari fitur yang Anda anggap paling indah!

Langkah 3: 
- Jika memungkinkan, gunakan aperture f/4.0 dalam mode Av sebagai panduan. 
- Untuk pemotretan genggam kamera, gunakan kecepatan rana 1/300 hingga 1/600. 
- Jika itu belum cukup, tingkatkan kecepatan ISO untuk mendapatkan kecepatan rana yang lebih tinggi.

Semudah menghitung, 1, 2, 3! Miliki saja lensa makro dan temukan Dunia Makro Anda sendiri!

Menciptakan Bokeh

Bokeh, yang mengacu ke kualitas estetika keburaman pada sejumlah bagian gambar yang didefokus, adalah suatu teknik ekspresi yang unik dalam fotografi. Teknik ini bisa memberikan kedalaman suatu gambar, dan merupakan cara yang penting untuk menarik perhatian ke subjek fokus. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi 4 faktor penting dalam bokeh, dan mencari tahu, cara mengontrol efek bokeh yang diciptakan sehingga tampak seperti yang dimaksudkan. (Dilaporkan oleh Tomoko Suzuki)

4 faktor penting untuk menciptakan bokeh yang kentara

Kondisi untuk menciptakan bokeh yang kentara
1. Gunakan lensa dengan panjang fokus yang panjang
2. Pilih aperture besar
3. Maju lebih dekat ke subjek
4. Tempatkan subjek Anda jauh dari latar belakang

Terdapat empat faktor yang berperan dalam visibilitas efek bokeh (yaitu, kadar defokus di area yang dimaksudkan): Aperture, panjang fokus, jarak pemotretan, dan jarak antara subjek dan latar belakang. Dengan menggunakan kombinasi yang tepat dari semua faktor ini yang sesuai untuk subjek dan pemandangan, akan membantu Anda menciptakan efek bokeh yang terlihat persis seperti yang Anda maksudkan.

Aperture: Semakin besar aperture (semakin kecil f-number), semakin kentara (“lebih besar”) efek bokeh, dan begitu pula sebaliknya.
Panjang fokus: Semakin panjang fokusnya, semakin kentara efek bokeh dan begitu pula sebaliknya.
Jarak pemotretan: Semakin dekat subjeknya, semakin kentara efek bokeh dan begitu pula sebaliknya.
Jarak antara subjek dan latar belakang: Semakin jauh latar belakangnya, semakin kentara efek bokeh dan begitu pula sebaliknya.

Dengan kata lain, untuk mendapatkan bokeh yang sejelas mungkin, Anda harus: 

1. Menggunakan lensa telefoto

2. Menetapkannya ke aperture maksimum

3. Bergerak lebih dekat ke subjek sampai Anda mencapai jarak pemotretan minimum, dan 

4. Pilih lokasi/posisi pemotretan di mana latar belakang yang terlihat, berada sejauh mungkin dari subjeknya. 

Namun demikian, hanya sekadar menciptakan bokeh yang sejelas mungkin, tidak bisa dilakukan untuk setiap foto. Yang penting adalah menyesuaikan efek bokeh supaya sesuai dengan tujuan dan maksud foto, merupakan keterampilan fotografis yang sangat penting.

Aperture

Contoh di bawah, di bidik dari posisi yang sama, tetapi dengan aperture yang berbeda. Pada aperture besar (f/1.4), latar belakang tentu saja didefokus (efek bokeh sangat kentara), sedangkan pada aperture kecil (f/16), seluruh gambar berada dalam fokus, termasuk latar belakangnya. Hal ini karena, pada aperture besar, depth-of-field-nya dangkal, yang menyebabkan latar belakang berada di luar fokus.

Aperture besar (f/1.4)

EOS 5D Mark III/ EF50mm f/1.4 USM/ FL: 50mm/ Aperture-priority AE (f/1.4, 1/200 det., EV+0,3)/ ISO 100/ WB: Manual

Aperture kecil (f/16)

EOS 5D Mark III/ EF50mm f/1.4 USM/ FL: 50mm/ Aperture-priority AE (f/16, 1/40 det., EV+0,3)/ ISO 2500/ WB: Manual

Panjang fokus

Gambar berikut, keduanya dibidik pada f/2.8, tetapi pada panjang fokus yang berbeda. Kedua gambar dibingkai sedemikian rupa sehingga pilar yang ada namanya, tampak sama besar pada kedua gambar. Pada 70mm, efek bokeh latar belakang cukup kentara, tetapi pada 24mm, kurang kentara. Ini berarti, bahwa apabila menggunakan lensa zoom, Anda akan mendapatkan efek bokeh yang lebih nyata jika menggunakan panjang fokus yang lebih panjang.

Panjang fokus lebih panjang (70mm)

EOS 5D Mark III/ EF24-70mm f/2.8L II USM/ FL: 70mm/ Aperture-priority AE (f/2.8, 1/1600 det., EV-0,3)/ ISO 100/ WB: Manual

Panjang fokus lebih pendek (24mm)

EOS 5D Mark III/ EF24-70mm f/2.8L II USM/ FL: 24mm/ Aperture-priority AE (f/2.8, 1/50 det., EV-0,3)/ ISO 100/ WB: Manual

Jarak pemotretan

Contoh di bawah dibidik pada aperture yang sama (f/1.4), tetapi dari jarak pemotretan yang berbeda. Anda bisa melihat, bagaimana jarak antara kamera dan subjek memengaruhi visibilitas efek bokeh. Apabila kamera lebih dekat ke subjek (misalnya, 50cm), latar belakang akan lebih terdefokus dan efek bokeh lebih kentara. Apabila kamera lebih jauh dari subjek (misalnya, 70cm), latar belakang akan lebih terfokus dan efek bokeh kurang kentara. Harap diperhatikan, bahwa sedekat apa Anda ke subjek, bergantung pada jarak pemotretan minimum lensa Anda (juga dikenal sebagai ‘jarak pemfokusan terdekat’).

Lebih dekat (50cm)

EOS 5D Mark III/ EF50mm f/1.4 USM/ FL: 50mm/ Aperture-priority AE (f/1.4, 1/50 det., EV+0,7)/ ISO 100/ WB: Manual

Lebih jauh (70cm)

EOS 5D Mark III/ EF50mm f/1.4 USM/ FL: 50mm/ Aperture-priority AE (f/1.4, 1/50 det., EV+0,7)/ ISO 100/ WB: Manual

Jarak antara subjek dan latar belakang

Contoh berikut, keduanya dibidik pada f/1.4, tetapi pada jarak yang berbeda antara subjek dan latar belakang. Apabila latar belakangnya lebih jauh dari subjek (60cm), efek bokeh akan lebih kentara; apabila latar belakangnya lebih dekat ke subjek (30cm) efek bokeh kurang kentara. Hal ini menunjukkan bahwa, jika Anda ingin efek bokeh yang jelas, Anda harus memastikan subjek berada lebih jauh dari latar belakang.

Lebih jauh (60cm)

EOS 5D Mark III/ EF50mm f/1.4 USM/ FL: 50mm/ Aperture-priority AE (f/1.4, 1/2500 det., EV±0)/ ISO 100/ WB: Manual

Lebih dekat (30cm)

EOS 5D Mark III/ EF50mm f/1.4 USM/ FL: 50mm/ Aperture-priority AE (f/1.4, 1/3200 det., EV±0)/ ISO 100/ WB: Manual

Hal penting yang harus diperhatikan apabila menciptakan efek bokeh

1. Pilih aperture yang mempertahankan konteks yang memadai dalam gambar

f/1.4
EOS 5D Mark III/ EF50mm f/1.4 USM/ FL: 50mm/ Aperture-priority AE (f/1.4, 1/60 det., EV+0,7)/ ISO 100/ WB: Auto

f/5.6
EOS 5D Mark III/ EF50mm f/1.4 USM/ FL: 50mm/ Aperture-priority AE (f/5.6, 1/50 det., EV+0,7)/ ISO 1250/ WB: Auto

Semakin besar aperture, semakin intens keburamannya, dan semakin besar area defokusnya. Tentu saja, hal ini menarik lebih banyak perhatian ke subjek utama, tetapi, jika Anda menciptakan keburaman yang lebih daripada yang diperlukan, Anda akan menghilangkan informasi penting yang menciptakan konteks dalam gambar, misalnya, lokasi dan kondisi sekelilingnya. Pertimbangkan, bagaimana Anda ingin memotret subjek utama yang menarik, dan pilih aperture yang sesuai.

2. Mengikuti saran, gunakan aperture yang lebih besar

f/11
EOS 6D/ EF50mm f/1.8 STM/ FL: 50mm/ Aperture-priority AE (f/11, 1/50 det., EV+1)/ ISO 1600/ WB: Daylight

f/1.8
EOS 6D/ EF50mm f/1.8 STM/ FL: 50mm/ Aperture-priority AE (f/1.8, 1/100 det., EV+1)/ ISO 100/ WB: Daylight

Dengan menggunakan aperture kecil, segala yang ada di bingkai gambar akan berada dalam fokus. Dengan elemen yang begitu nyata secara visual, ini menjadi sulit untuk menyarankan gagasan dan membangkitkan gambar. Oleh karena itu, jika foto Anda dimaksudkan untuk lebih menggugah daripada dokumenter, silakan menggunakan aperture yang lebih besar dan menciptakan efek bokeh yang lebih kentara. Dengan begitu, hal ini akan membantu mengarahkan perhatian pemirsanya ke tempat yang Anda inginkan, dan memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang ingin Anda tunjukkan kepada mereka.

Efek bokeh bisa membantu Anda menghasilkan foto seperti ini!

EOS 700D/ EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM/ FL: 127mm (setara 203mm)/ Aperture-priority AE (f/5, 1/500 det.)/ ISO 100/ WB: Auto

Panjang fokus yang panjang dan aperture maksimum untuk menciptakan efek bokeh yang optimal
Ini dibidik pada panjang fokus yang panjang (203mm, yang setara film 35mm), pada aperture maksimum f/5. Saya menggunakan dua faktor untuk bokeh yang kentara, untuk menciptakan efek bokeh yang memburamkan detail di laut, untuk menarik perhatian ke burung camar.

Untuk informasi selengkapnya mengenai bokeh, bacalah artikel SNAPSHOT berikut ini:
Teknik Fotografi Menggunakan Bokeh
Perbaiki Foto Perjalanan Anda dengan EOS M10 #1: Menggunakan Bokeh untuk Memencilkan Subjek
Lensa FAQ #8: Di Mana Saya Harus Fokuskan untuk Menangkap Lingkaran Bokeh yang Indah?
Memotret Bunga: Cara Menciptakan Lampu Sorot Lingkaran Bokeh yang Cemerlang dengan Lensa Makro

Retas Bokeh: Mendapatkan Bokeh Bagus Dari Lensa Zoom yang Lebih Lambat

Dengan memenuhi beberapa ketentuan, bokeh nan membuai dapat diperoleh dengan lensa zoom standar. Beginilah cara melakukannya. (Teks asli oleh: Kazuo Nakahara)

4 ketentuan untuk mendapatkan bokeh

Mungkin  ada sebagian orang yang berpendapat bahwa bokeh tidak dapat diciptakan dengan lensa zoom standar, level pemula, karena sebagian besar lensa tersebut tidak memiliki aperture maksimum yang besar. Namun, itu tidak benar. Jangan lupa, bahwa kadar defokus pada bokeh tidak bergantung pada f-number semata.

Dengan kata lain, untuk menciptakan bokeh yang sebesar mungkin, sebaiknya memadukan 4 ketentuan berikut ini:   

---------------------------------------------
Ketentuan untuk mendapatkan bokeh besar
(1) Gunakan f-number kecil
(2) Pilih panjang fokus dalam kisaran telefoto
(3) Dekati subjeknya
(4) Cari latar belakang di kejauhan
---------------------------------------------

Semua  ketentuan ini, berikut dengan sudut pemotretan yang menciptakan kedalaman, dapat membantu Anda memperoleh bokeh nan membuai yang tidak terduga, bahkan jika lensa Anda tidak memiliki aperture maksimum yang sangat besar. Contohnya, gunakan f-number minimum (aperture maksimum) untuk memenuhi (1), dan zoom seluruhnya hingga sepanjang ujung telefoto untuk memenuhinya (2). 

Saran penting: Untuk subjek seperti bunga, pastikan bahwa foto yang ditangkap secara cerah (yaitu, dengan menggunakan exposure compensation), dapat juga membantu membuat efek bokeh tampak lebih membuai.

f/5.6: 4 ketentuan diterapkan

EOS 750D/ EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM/ FL: 250mm (setara 400mm)/ Aperture-priority AE (f/5.6, 1/320det, EV＋0.7)/ ISO 400/ WB: Auto

Saya menerapkan posisi pemotretan pada level ketinggian yang sama dengan bunga, dan menggunakan aperture maksimum pada ujung telefoto, dan berhasil menciptakan kedalaman di latar belakang. Hasilnya: Bokeh indah nan membuai lembut.

f/5.6: ketentuan bokeh tidak diterapkan

EOS 750D/ EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM/ FL: 55mm (setara 88mm)/ Aperture-priority AE (f/5.6, 1/80det, EV±0)/ ISO 320/ WB: Auto

Meskipun bidikan ini diambil pada f/5.6, tetapi ketentuan lainnya tidak dipenuhi. Bunga warna biru dan ungu (subjek utama) terlalu dekat ke bunga warna kuning dan jingga, sehingga membuatnya semakin sulit untuk mendefokus dan menciptakan bokeh dari bunga warna kuning dan jingga. Sudut atas-bawah juga mengubah warna tanah yang kusam ke latar belakang, menghasilkan warna yang kurang menarik.

Deep Focus

Deep focus, di mana semua elemen dalam gambar berada dalam fokus, adalah suatu teknik yang kerap digunakan dalam fotografi lanskap dan fotografi jalanan. Di sini, kita akan mempelajari mengenai 4 faktor yang memengaruhi deep focus (fokus dalam). Bagaimana kalau mencobanya dalam bidikan foto Anda yang berikutnya? (Dilaporkan oleh Tomoko Suzuki)

4 faktor untuk melakukan deep focus yang mudah

4 faktor untuk melakukan deep focus yang mudah
1. Pilih lensa dengan panjang fokus yang pendek
2. Gunakan aperture kecil (f-number besar)
3. Gerakkan kamera lebih jauh lagi dari subjek
4. Pilih sudut/subjek yang kurang dalam

"Deep focus" mengacu ke status di mana semua elemen dalam gambar berada dalam fokus. Anda bisa menyebutnya teknik yang berlawanan untuk menciptakan bokeh. Untuk melakukannya dengan baik, selain Anda harus memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep “depth-of-field” (area pada gambar yang tampak dalam fokus), Anda juga harus tahu cara mengontrol 4 faktor berikut ini    ini.

Panjang fokus: Depth-of-field lebih besar pada panjang fokus yang pendek, dan lebih dangkal pada panjang fokus yang lebih panjang.
Aperture: Depth-of-field lebih besar pada aperture yang lebih kecil, dan lebih dangkal pada aperture yang lebih besar.
Kedalaman: Hal ini mengacu ke jarak antara elemen latar depan, latar tengah dan latar belakang. Semakin datar gambarnya (jarak yang kurang di antara elemen), semakin mudah untuk mencapai deep focus. Semakin dalam gambar, semakin sulit mencapai deep focus. 
Jarak pemotretan: Semakin jauh kamera dari subjek, semakin besar depth-of-field-nya. Semakin dekat kamera ke subjek, semakin dangkal depth-of-field-nya.

Dengan kata lain, cara termudah untuk memastikan Anda mencapai deep focus adalah dengan menggunakan lensa sudut lebar, menetapkannya pada aperture terkecil, memosisikan kamera Anda sejauh mungkin dari subjek, dan memastikan bahwa kedalaman dalam gambar Anda sangat kecil.

Saran deep focus: Menggunakan aperture sempit akan memperlambat kecepatan rana, dan membuat gambar yang diambil di tempat yang redup atau gelap akan lebih rentan terhadap goyangan kamera. Untuk mengimbangi hal itu, manfaatkan mode ISO Auto.

Mari kita cermati lebih dekat masing-masing faktor yang memengaruhi deep focus.

Panjang fokus

Contoh di bawah dibidik pada panjang fokus yang berbeda, tetapi dengan f-number (f/11) yang sama, dan jarak pemotretan disesuaikan sehingga ukuran pilar tampak sama. Pada panjang fokus yang lebih pendek (24mm), depth-of-field lebih besar, dengan elemen di latar belakang berada dalam fokus. Sementara itu, pada panjang fokus yang lebih panjang (70mm), depth-of-field lebih sempit—perhatikan, bahkan pada f/11, bangunan sekolah di latar belakang tampak di luar fokus. Hal ini menunjukkan, bagaimana menggunakan lensa sudut lebar, yang memberi Anda panjang fokus yang sangat pendek, dapat membantu mencapai deep focus dengan lebih mudah.

Panjang fokus lebih pendek (24mm)

EOS 5D Mark III/ EF24-70mm f/2.8L II USM/ FL: 24mm/ Aperture-priority AE (f/11, 1/160 det., EV-0,3)/ ISO 100/ WB: Manual

Panjang fokus lebih panjang (70mm)

EOS 5D Mark III/ EF24-70mm f/2.8L II USM/ FL: 70mm/ Aperture-priority AE (f/11, 1/100 det., EV-0,3)/ ISO 100/ WB: Manual

Aperture

Gambar di bawah, di bidik dari posisi yang sama, tetapi dengan aperture yang berbeda. Gambar yang dibidik dengan aperture lebih kecil (f/16) mencapai deep focus—gambar tampak tajam seluruhnya hingga ke latar belakang. Namun demikian, satu bidikan dengan aperture lebih besar (f/1.4) memiliki latar belakang yang sangat terdefokus. Untuk gambar seperti yang di bawah, di mana jarak antara kamera dan subjeknya pendek, tetapi gambar memiliki banyak kedalaman, maka, dengan menyempitkan aperture seluruhnya ke f/16 memungkinkan Anda menaruh seluruh gambar secara tajam dalam fokus.

Aperture sempit (f/16)

EOS 5D Mark III/ EF50mm f/1.4 USM/ FL: 50mm/ Aperture-priority AE (f/16, 1/80 det., EV+0,3)/ ISO 100/ WB: Manual

Aperture besar (f/1.4)

EOS 5D Mark III/ EF50mm f/1.4 USM/ FL: 50mm/ Aperture-priority AE (f/1.4, 1/8000 det., EV+0,3)/ ISO 100/ WB: Manual

Kedalaman

Kedalaman pada gambar tidak mutlak. Anda bisa meningkatkan kedalaman pada gambar dengan menyesuaikan komposisinya. Saya menggunakan aperture lebar (f/1.4) yang sama untuk kedua gambar di bawah, tetapi membidik gambar pertama secara frontal untuk menciptakan gambar yang secara relatif datar (tanpa kedalaman). Gambar sepenuhnya dalam fokus yang menunjukkan, bahwa Anda juga bisa mencapai deep focus dengan aperture besar, selama gambarnya relatif datar dan Anda memotretnya langsung dari depan. Pada gambar kedua, saya menggunakan komposisi diagonal untuk menciptakan kedalaman. Perhatikan, bagaimana bagian gambar yang terdekat dan terjauh dari kamera, berada di luar fokus.

Tanpa kedalaman (frontal)

EOS 5D Mark III/ EF50mm f/1.4 USM/ FL: 50mm/ Aperture-priority AE (f/1.4, 1/40 det.)/ ISO 125/ WB: Manual

Dengan kedalaman (komposisi diagonal)

EOS 5D Mark III/ EF50mm f/1.4 USM/ FL: 50mm/ Aperture-priority AE (f/1.4, 1/40 det.)/ ISO 125/ WB: Manual

Jarak pemotretan

Gambar berikut dibidik dengan aperture yang sama (f/5.6), tetapi dari jarak pemotretan yang berbeda. Apabila kamera berada jauh dari subjek (contoh 100cm, kiri), depth-of-field lebih besar. Apabila kamera lebih dekat ke subjek (contoh 70cm, kanan), depth-of-field lebih dangkal. Dari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa, apabila kita memotret pemandangan yang jauh, kita tidak perlu menggunakan aperture yang amat sempit untuk mencapai deep focus. Antara f/5.6 hingga f/8 seyogianya mencukupi untuk menaruh seluruh gambar dalam fokus.

Lebih jauh (100cm)

EOS 5D Mark III/ EF24-70mm f/2.8L II USM/ FL: 27mm/ Aperture-priority AE (f/5.6, 1/200 det., EV+0,3)/ ISO 100/ WB: Manual

Lebih dekat (70cm)

EOS 5D Mark III/ EF24-70mm f/2.8L II USM/ FL: 27mm/ Aperture-priority AE (f/5.6, 1/250 det., EV+0,3)/ ISO 100/ WB: Manual

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan apabila menggunakan teknik deep focus

1. Memahami, bahwa depth-of-field adalah tentang bidang gambar, bukan titik dalam fokus

EOS 5D Mark III/ EF50mm f/1.4 USM/ FL: 50mm/ Aperture-priority AE (f/2, 1/250 det., EV+0,3)/ ISO 100/ WB: Manual

Pada contoh di atas, perhatikan bagaimana semua bidak catur yang disusun secara horizontal di dalam bidang fokus, tampak memiliki fokus tajam, tetapi bidak catur yang disusun secara vertikal, semuanya di luar fokus. Mengapa bisa begitu? Sederhananya, kamera menganggap semua objek yang berjarak sama dari kamera, berada pada bidang yang sama. Selama ini dalam depth-of field, semua gambar dalam bidang itu akan berada dalam fokus, karena kamera tidak akan membedakan antara titik yang berlainan dalam bidang yang sama. Harap diingat, apabila Anda membuat keputusan mengenai pengaturan aperture dan seberapa banyak Anda ingin gambarnya berada alam fokus.

2. Dengan menggunakan f-number yang terlalu besar bisa menyebabkan kualitas memburuk

Area dalam bingkai merah apabila diperbesar
EOS 5D Mark III/ EF24-70mm f/2.8L II USM/ FL: 70mm/ Aperture-priority AE (1/30 det., EV+1,0)/ ISO 100/ WB: Manual

Kita telah belajar, bahwa menggunakan aperture yang lebih sempit (f-number lebih besar), secara umum meningkatkan depth-of-field, yang membuat gambar Anda lebih tajam. Namun demikian, jika Anda menggunakan aperture yang terlalu sempit, ini bisa menyebabkan fenomena optik yang disebut ‘diffraction phenomenon’ (fenomena difraksi). Fenomena difraksi menyebabkan gambar terlihat kurang tajam.
Inilah yang terjadi pada contoh f/22 di sini, yang terlihat kurang tajam daripada contoh f/8.  Oleh karena itu, ingatlah tentang fenomena difraksi bilamana Anda mempertimbangkan pengaturan aperture sempit, khususnya dengan f-number yang melebihi f/11. Pengaturan terbaik adalah pengaturan dengan keseimbangan yang bagus antara difraksi dan ukuran depth-of-field, yang dicapai pada f/8 untuk contoh ini. 

Deep focus bisa membantu Anda menghasilkan foto seperti ini!

EOS 5D Mark III/ EF24-105mm f/4L IS USM/ FL: 24mm/ Aperture-priority AE (f/8, 1/400 det., EV+0,7)/ ISO 100/ WB: Auto

Panjang fokus pendek dan aperture sempit untuk mencapai deep focus
Saya menggunakan teknik deep focus untuk menangkap gambar busur kapal, dengan laut di latar belakang. Perhatikan, bagaimana seluruh bidikan berada dalam fokus, dari latar depan hingga ke bagian belakang. Ujung sudut lebar lensa, dengan panjang fokus pendeknya, menyediakan depth-of-field besar yang membuatnya mudah untuk mencapai deep focus.

Perspektif

Perspektif adalah suatu fenomena yang membuat benda di sekitar terlihat lebih besar, dan benda di kejauhan terlihat lebih kecil. Ini adalah salah satu konsep yang bersifat sentral bagi fotografi, dan dengan menguasai serta melebihkannya lebih jauh, bisa memberikan dampak yang lebih hebat pada foto Anda. Dalam artikel ini, kami akan memperkenalkan tiga elemen yang memengaruhi perspektif. (Dilaporkan oleh Tomoko Suzuki)

3 faktor yang memengaruhi perspektif

3 faktor untuk mendapatkan efek perspektif yang lebih muat
1. Gunakan lensa dengan panjang fokus yang lebih pendek
2. Menghampiri subjek lebih dekat
3. Bidik dari sudut diagona yang lebih curam

Perspektif mengacu ke fenomena visual di mana benda-benda yang lebih dekat ke kita tampak lebih besar, dan benda yang berada jauh dari kita, tampak lebih kecil. Dalam fotografi, ini dipengaruhi oleh 3 faktor: Panjang fokus, Jarak pemotretan, dan sudut pemotretan.

Panjang fokus: Semakin pendek panjang fokus yang Anda gunakan, semakin kuat efek perspektifnya. Sebaliknya, panjang fokus yang lebih panjang, efek perspektifnya menjadi semakin lemah.

Jarak dari subjek (jarak pemotretan atau “ focusing distance”): Semakin dekat kamera ke subjek, semakin kuat efek perspektifnya. Semakin jauh kamera dari subjek, semakin lemah efek perspektifnya.

Sudut pemotretan: Semakin paralel kamera Anda dengan subjek (semakin dangkal sudut pemotretan), dan efek perspektif semakin lemah. Sebaliknya, jika Anda menyejajarkan kamera pada sudut yang lebih curam dari subjek, Anda akan mendapatkan efek perspektif yang lebih kuat.

Singkatnya, cara yang termudah untuk mendapatkan efek perspektif yang sekuat-kuatnya adalah menggunakan lensa sudut lebar, hampiri subjek Anda sedekat mungkin, dan bidik dari sudut yang curam secara diagonal. Efek pembesaran perspektif yang berlebihan, yang khas pada lensa sudut lebar bisa membantu menciptakan foto yang serba mengesankan dengan kesan kedalaman, dimensionlitas dan skala yang kuat. Ini adalah efek yang bagus untuk digunakan dengan deep focus.

Mari kita cermati 3 faktor yang memengaruhi perspektif.

Panjang fokus

Gambar di bawah ini dibidik dari posisi yang sama, tetapi dengan panjang fokus yang berbeda-beda pada lensa zoom standar yang sama. Pada panjang fokus yang lebih pendek (24mm), efek perspektifnya cukup jelas: Elemen dalam gambar yang lebih dekat ke pemirsa tampak lebih besar, dan yang lebih jauh tampak lebih kecil. Sementara itu, pada panjang fokus yang lebih panjang (misalnya, 70mm), efek perspektif tidak terlalu jelas.

Panjang fokus lebih pendek (24mm)

EOS 5D Mark III/ EF24-70mm f/2.8L II USM/ FL: 24mm/ Aperture-priority AE (f/8, 1/30 det., EV+0,7)/ ISO 1250/ WB: Auto

Panjang fokus lebih panjang (70mm)

EOS 5D Mark III/ EF24-70mm f/2.8L II USM/ FL: 70mm/ Aperture-priority AE (f/8, 1/80 det., EV+0,7)/ ISO 3200/ WB: Auto

Jarak dari subjek

Contoh di bawah, dibidik menggunakan panjang fokus yang sama (50mm), tetapi dari jarak jauh yang berbeda-beda dari subjeknya. Dalam contoh di bawah, perhatikan, bagaimana bagian bangunan yang lebih dekat ke kita terlihat lebih besar secara proporsional dibandingkan kalau kita bergerak lebih jauh lagi dari subjek (misalnya, 3m). Hal ini tampak jelas apabila kita melihat pada garis-garis di atasnya, dan di bawah papan nama di masing-masing gambar. Semua ini membentuk segitiga dengan tepi kanan gambar sebagai alasnya. Pada contoh 2m, segitiga ini memiliki alas yang lebih luas, dibandingkan contoh 3m, garis-garis saling menyatu pada sudut yang lebih bertahap dan membentuk segitiga yang lebih runcing dengan alas yang lebih sempit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin dekat kamera ke subjek, semakin kuat efek perspektifnya. 

Lebih dekat (2m)

EOS 5D Mark III/ EF24-70mm f/2.8L II USM/ FL: 50mm/ Aperture-priority AE (f/5.6, 1/200 det., EV+0,3)/ ISO 100/ WB: Manual

Lebih jauh (3m)

EOS 5D Mark III/ EF24-70mm f/2.8L II USM/ FL: 50mm/ Aperture-priority AE (f/5.6, 1/200 det., EV+0,3)/ ISO 100/ WB: Manual

Sudut pemotretan

Contoh di bawah, dibidik menggunakan panjang fokus yang sama (50mm), tetapi sudut yang berbeda-beda. Memotret subjek dari sudut diagonal (misalnya, 45°) menciptakan efek perspektif di jendela, mendistorsi bentuk persegi panjang. Sementara itu, memotret dari sudut yang relatif datar (secara frontal, misalnya), tidak menghasilkan efek perspektif—jendela persegi panjang direproduksi seperti aslinya.

Diagonal (45°)

EOS 5D Mark III/ EF24-70mm f/2.8L II USM/ FL: 50mm/ Aperture-priority AE (f/2.8, 1/320 det., EV+0,7)/ ISO 100/ WB: Auto

Datar (kamera dan bidang gambar sejajar)

EOS 5D Mark III/ EF24-70mm f/2.8L II USM/ FL: 50mm/ Aperture-priority AE (f/2.8, 1/250 det., EV+0,7)/ ISO 100/ WB: Auto

Hal penting yang perlu diperhatikan apabila menegaskan perspektif

1. Perhatikan sebaik-baiknya garis-garis apabila Anda menyusun gambar Anda

Mengombinasikan garis vertikal dan horizontal
EOS 6D/ EF17-40mm f/4L USM/ FL: 17mm/ Aperture-priority AE (f/8, 1/160 det., EV+1)/ ISO 100/ WB: Daylight

Menggunakan jalur terdepan untuk menciptakan kedalaman
EOS 5D Mark III/ EF24-70mm f/2.8L II USM/ FL: 24mm/ Program AE (f/8, 1/250 det.)/ ISO 100/ WB: Daylight

Apabila Anda menggunakan lensa sudut lebar untuk menciptakan foto yang memanfaatkan perspektif, perhatikan baik-baik garis dalam gambar Anda. Memotret dari sudut yang gamblang, supaya garis pada bangunan, jalan, jalur, sungai dan elemen lainnya, tampak lebih diagonal, dan ini bisa menambah efek perspektif. Anda juga bisa menggunakannya untuk memberi kedalaman ke gambar, atau menarik perhatian pemirsa ke suatu titik khusus.

2. Bereksperimenlah dengan posisi dan sudut kamera Anda

Posisi rendah
EOS 6D/ EF17-40mm f/4L USM/ FL: 24mm/ Aperture-priority AE (f/8, 1/200 det., EV-0,3)/ ISO 100/ WB: Daylight

Sudut tinggi
EOS 6D/ EF17-40mm f/4L USM/ FL: 25mm/ Aperture-priority AE (f/8, 1/80 det.)/ ISO 100/ WB: Daylight

Memang tidak mudah untuk mendapatkan efek perspektif jika Anda membidik pada level mata. Alih-alih, cobalah memotret dari posisi rendah atau sudut tinggi. Bahkan, hanya dengan sedikit memiringkan kamera ke atas atau ke bawah, bisa membuat perbedaan yang besar.

Efek perspektif bisa membantu Anda menghasilkan foto seperti ini!

EOS 6D/ EF24-105mm f/4L IS USM/ FL: 24mm/ Aperture-priority AE (f/8, 1/30 det., EV+0,3)/ ISO 500/ WB: Daylight
Tempatkan diri Anda dekat ke subjek dan bidik dengan sudut lebar, dari sudut rendah

Kursi warna hijau indah ini berada di ruangan untuk bersantai. Saya menghampirinya dan membidiknya dengan menggunakan sudut rendah dan panjang fokus sudut lebar. Bagian kursi yang lebih dekat ke pemirsa, tampak besar, tetapi bagian yang lebih jauh menyempit dalam gambar. Hal ini menunjukkan kedalaman ruangan.

“Ghosting” dan “Flaring” itu apa?

Kita sering diminta untuk berhati-hati mengenai ghosting dan flaring ketika memotret ke cahaya matahari, tapi sebenarnya, apa yang dimaksudkan dengan kedua hal itu? Dalam artikel ini, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai fenomena ini. Hal ini akan membantu Anda memahami kamera dan lensa dengan lebih baik ketika memotret foto-foto semacam itu. (Dilaporkan oleh Shirou Hagihara)

What is ghosting? What is flaring?

Flaring (efek seperti kabut atau asap) adalah suatu fenomena yang bisa terjadi apabila cahaya memantul dari lensa, atau elemen lainnya, seperti laras lensa dan kotak cermin, sehingga membuat sebagian atau semua gambar tampak berkabut, atau seakan kurang tajam. Sebaliknya, ghosting adalah jenis flaring yang disebabkan oleh sumber cahaya kuat yang dipantulkan berulang kali dan tampak sebagai artefak bersih yang bisa ditemukan di tempat yang secara simetris berseberangan dengan sumber cahaya.

Lensa yang lebih terdahulu, tanpa antireflective coating (saputan anti pantulan) lebih rentan terhadap ghosting dan flaring. Namun demikian, tergantung pada subjek dan kondisi pemotretan, memang sulit juga untuk sama sekali melenyapkan efek-efek ini, bahkan dengan lensa saputan terbaru.

Di samping memasang tudung lensa, yang setidaknya bisa dilakukan fotografer untuk mengatasi efek ini, namun ada baiknya untuk secara aktif menghalangi cahaya yang menghasilkan suar dengan menggunakan benda-benda seperti tangan Anda, topi, atau benda berupa papan, jika perlu.

Selain itu, harap dicatat bahwa meskipun ghosting dan flaring pada umumnya dianggap sebagai fenomena yang memiliki dampak negatif pada gambar, tapi kadang dapat secara disengaja disatukan ke dalam gambar sebagai ungkapan artistik.

Dengan flaring

Terlihat ada cahaya matahari yang kuat memasuki bingkai sehingga menyebabkan flaring dan menghasilkan gambar yang tampak berasap atau berkabut. Hal ini tidak dapat dilenyapkan, bahkan dengan cara menyempitkan aperture lensa.

Tanpa flaring

Di sini, saya menggunakan tangan saya untuk menaungi lensa dan memblokir cahaya matahari, yang mengurangi flaring sedemikian rupa sehingga Anda hanya bias melihatnya sedikit pada bagian atas gambar.

Dengan ghosting

Matahari di kanan atas gambar. Ghosting tampak di kiri bawah, dan secara simetris berseberangan dengan sumber cahaya. Karakteristik ghosting adalah semacam bentuk bayangan yang teramati secara jelas.

Tanpa ghosting

Saya menaungi lensa dengan topi untuk mencegah ghosting, dan menyesuaikan posisi saya sambil memeriksa efeknya di layar LCD. Tindakan ini memungkinkan saya menghalau cahaya yang mengganggu dan mendapatkan kualitas gambar yang bersih.

(dari kiri ke kanan) EW-63C / ET-63

Tudung lensa EW-63C kompatibel dengan lensa zoom standar EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM, sedangkan tudung lensa ET-63 kompatibel dengan EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM. Harap diperhatikan bahwa masing-masing tudung lensa dibentuk secara berbeda agar sesuai dengan karakteristik lensa yang berlainan.

3 Alasan Anda Harus Mulai Menggunakan Tudung Lensa

Meskipun Anda sering melihat orang menggunakan DSLR atau kamera mirrorless di kota atau di tempat-tempat wisata, Anda hampir tidak pernah melihat mereka menggunakan tudung lensa. Ini disayangkan, karena tudung lensa sangatlah penting. Dalam artikel ini, saya akan membahas 3 alasan mengapa, khususnya pemula, harus menggunakan tudung lensa. (Diedit oleh studio9)

Apakah tudung lensa itu? 

Jika Anda melihat lensa dari orang yang menggunakan DSLR atau kamera mirrorless di kota, Anda akan melihat, bahwa kebanyakan orang cenderung untuk membidik dengan lensa saja, tanpa memasang tudung lensa. Bahkan mungkin sebagian orang tidak tahu benda seperti tudung lensa itu ada, karena itu bukan masalah standar dalam kit kamera DSLR dan mirrorless tingkat pemula. Akan tetapi, tudung lensa adalah komponen yang sangat penting.

Tudung lensa merupakan aksesori yang Anda pasangkan ke lensa, seperti topi atau helm yang dikenakan oleh seseorang.

Berikut ini adalah tiga alasan mengapa kita memakai topi atau helm:
1. Untuk menghindari cahaya matahari yang kuat
2. Untuk melindungi kepala
3. Agar terlihat keren

Hal yang sama berlaku untuk tudung lensa, karena ada alasan yang baik untuk menggunakannya.
Di sini, saya akan membahas tiga alasan mengapa lebih baik menggunakan tudung lensa, dan efek penggunaannya. Penggunaan tudung lensa hampir tidak ada ruginya, sehingga memasangnya merupakan gagasan yang baik, terutama jika Anda seorang pemula.

1. Tudung lensa menghalangi cahaya matahari yang benderang untuk meningkatkan kualitas gambar

Ini adalah fungsi awal tudung lensa. Lensa kamera terdiri atas kombinasi sekian banyak elemen lensa cembung atau cekung, dengan sekitar 10 elemen lensa yang digunakan untuk lensa tingkat pemula, dan sekitar 20 elemen untuk lensa tingkat mahir.

Ketika cahaya benderang seperti cahaya matahari memasuki lensa selama pemotretan, cahaya dipantulkan di antara elemen lensa, yang dapat mengakibatkan fenomena kualitas gambar yang lebih rendah, seperti flaring (efek seperti kabut atau asap) dan ghosting (semacam bentuk bayangan yang teramati secara jelas).

Jika Anda memasang tudung lensa, tudung ini berfungsi sebagai pelindung, menghalangi cahaya matahari benderang yang masuk dari sudut. Tudung lensa dapat mengurangi cahaya berbahaya yang tidak diperlukan oleh lensa, sehingga Anda dapat mengambil foto yang memaksimalkan kemampuan lensa sepenuhnya.

EOS 5D Mark III/ EF 24-105mm f/4L/ FL: 24mm/ f/4, 1/5det., ISO 2500

Foto tanpa tudung lensa. Ada ghosting melingkar di kanan atas foto, dengan flaring di sekitarnya.

EOS 5D Mark III/ EF 24-105mm f/4L/ FL: 24mm/ f/4, 1/6det., ISO 2500

Foto dengan tudung lensa.

Perhatikan bahwa tudung lensa hanya mengurangi cahaya dari samping dan bukan dari depan, sebagaimana terlihat dari desainnya. Oleh karena itu, tergantung kondisinya, Anda mungkin tidak melihat efek apa pun ketika menggunakan tudung lensa. Selain itu, lensa masa kini memiliki lapisan khusus di permukaan, dan struktur lensa meminimalkan pantulan cahaya sejak awal, sehingga mungkin tidak banyak pemotretan yang kualitas gambarnya secara dramatis meningkat dengan penggunaan tudung lensa.

Namun demikian, pemasangan tudung lensa masih merupakan gagasan yang baik. Saya sering menjumpai pemandangan yang disinari cahaya benderang dari matahari terbenam saat menjelang malam, jadi saya sangat senang karena memiliki tudung lensa. Cahaya dari lampu jalan bisa sangat terang, dan juga dalam pemandangan nightscape seperti ini—yang kelihatannya tidak memerlukan tudung lensa apa pun—karena tudung lensa membuat efektivitas lensa lebih terasa.

Singkatnya, pemasangan tudung lensa mungkin tidak meningkatkan kualitas gambar dalam semua kasus, tapi pasti tidak akan membuat gambar semakin buruk, jadi saya sarankan gunakan saja.

Ada 2 jenis tudung lensa

Tudung lensa kelopak standar

Bentuk yang paling umum digunakan disebut tudung lensa kelopak (juga dikenal sebagai tudung bunga tulip), yang memiliki takik melengkung. Tudung ini sangat efektif karena dipotong dalam ukuran yang besarnya cukup sehingga tudungnya tidak terlihat dalam bingkai.

Contoh tudung lensa kelopak adalah tudung lensa yang digunakan dengan kit lensa EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM (EW-63C, dijual terpisah).

Tudung Lensa EW-63C

Tudung lensa silinder, sering digunakan dengan telefoto atau lensa prima

Tudung lensa silinder sering digunakan dengan lensa telefoto. Contoh tudung lensa kelopak adalah tudung lensa yang digunakan dengan kit lensa EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II (ET-60, dijual terpisah).

Lens Hood ET-60

2. Tudung lensa melindungi lensa dari kotoran dan benturan

Dengan kecanggihan fungsi lensa masa kini, mungkin alasan terbesar untuk menggunakan tudung lensa ini adalah — untuk melindungi lensa. Menggunakan tudung lensa memiliki efek yang sama dengan apa yang Anda harapkan dari filter pelindung untuk lensa Anda, karena menyediakan perlindungan tambahan.

Secara fisik melindungi permukaan lensa

Apakah Anda punya pengalaman menakutkan menabrak seseorang atau sesuatu sambil berjalan dengan kamera tergantung di bahu Anda? Jika Anda menggunakan tudung lensa di saat seperti itu, kecuali pada kasus yang ekstrem, maka permukaan lensa akan terlindungi dari kerusakan.

Ini adalah tudung lensa yang sering saya gunakan, dan seperti yang Anda lihat, ada banyak goresan halus di tudung ini. Kalau bukan karena tudung lensa ini, maka lensa itu sendiri yang akan tergores seperti itu.

Jauhkan sidik jari dari lensa Anda!

Saat memotret tanpa tudung lensa, Anda mungkin tidak sengaja menyentuh permukaan lensa, meninggalkan sidik jari. Pernahkah Anda mengalami melihat lensa setelah memotret, dan ternyata bahwa permukaan lensa agak kotor? Selain itu, saat memotret anak-anak atau hewan piaraan, bisa saja anak-anak atau hewan itu menyentuhkan tangan ke lensa atau bahkan menjilatnya. Tudung lensa melindungi lensa Anda dari kotoran semacam itu. Mencegah lensa menjadi kotor berarti kualitas gambar lebih baik!

Tanpa tudung lensa, Anda mungkin tidak sengaja menyentuh permukaan lensa, menjadikannya kotor. Meskipun sidik jari dapat dihapus, Anda akan merasa lebih nyaman saat pemotretan jika lensa lebih sulit kotor saat digunakan. Tudung lensa melindungi lensa dari benturan dan kotoran yang tidak dapat dilakukan oleh filter pelindung.

3. Tudung lensa membuat kamera Anda terlihat lebih keren

Alasan terakhir lebih menyangkut masalah gaya. Lagi pula, bukankah terkadang manusia mengenakan topi supaya terlihat lebih baik?

Dengan hanya memasang tudung lensa maka kamera terlihat keren, dan ada beberapa orang yang mempersonalisasi tudung lensanya dengan membubuhkan stiker atau hiasan lainnya. Jika Anda melengkapi kamera Anda dengan tali yang modis, sepertinya sia-sia jika tidak memiliki sesuatu yang melekat pada lensa.

Gambar di sebelah kiri menunjukkan bagaimana penampilan lensa dengan tudung lensa terpasang selama pemotretan. Penampilan lensa berubah, jadi terlihat keren. Gambar di sebelah kanan menunjukkan bagaimana saya memasang tudung lensa saat menyimpan lensa. Tudung menonjol keluar sedikit ke samping, tapi jika dipasang terbalik maka tidak akan terlihat besar.

Itulah tiga alasan saya tentang penggunaan tudung lensa. Seperti yang Anda lihat, menggunakan tudung lensa memberikan manfaat nyata. Jadi bagi Anda yang belum menggunakan tudung lensa, bagaimana kalau Anda mulai mencobanya?

Dasar-dasar Komposisi

Komposisi  memengaruhi kesan pemirsa terhadap sebuah foto. Ini ditentukan oleh berbagai elemen seperti posisi subjek dalam gambar, posisi pembidikan (tinggi atau rendah) dan sudut pemotretan. Berikut ini sejumlah prinsip komposisi dasar. (Teks asli oleh: Ryosuke Takahashi)

Pola komposisi dasar

Apabila kita melihat suatu gambar, hal pertama yang kita rasakan adalah kesan umum yang kita dapatkan dari gambar tersebut. Kecuali, jika secara khusus subjeknya sungguh memikat mata, kita berupaya merasakan sesuatu dari keseimbangan gambar secara keseluruhan. Cara subjek diposisikan menentukan penyampaian sebuah gambar, entah itu menunjukkan suasana yang rileks atau tegang. Komposisi terdiri atas posisi keberadaan subjek serta faktor lain yang terlepas dari subjeknya.

Langkah pertama untuk mempelajari dasar-dasar komposisi adalah menentukan tempat untuk subjek. Teknik komposisi dasar yang pada umumnya diterapkan yaitu metode Centre Composition (Komposisi Tengah), yang menempatkan subjek di tengah gambar. Jenis komposisi lainnya termasuk Diagonal Composition (Komposisi Diagonal) yang menempatkan subjek pada garis diagonal untuk memandu perhatian pemirsanya, metode S-curve Composition (Komposisi kurva-S) untuk menonjolkan kedinamisan jalan atau sungai yang berkelok-kelok, dan Rule of Thirds (Aturan Segi Tiga), yaitu, gambar dibagi (secara vertikal maupun horizontal) tiga, dan subjek ditempatkan pada salah satu lintasan garis horizontal dan vertikal.

Centre Composition

Berguna untuk potret dan segala macam pemandangan, tata letak dasar ini menempatkan subjek di tengah gambar.

Diagonal Composition

Dalam teknik ini, subjek ditempatkan secara diagonal melintasi gambar. Komposisi ini kerap digunakan pada bidikan lanskap, dan efektif untuk berbagai subjek, seperti punggung gunung. Contohnya, dengan menempatkan punggung gunung secara diagonal akan membantu menciptakan kesan yang kuat.

S-Curve Composition

S-curve Composition kerap ditemukan pada foto lanskap. Anda dapat menciptakan kesan yang dinamis dengan menyertakan subjek bentuk-S yang jauh dalam gambar, misalnya sungai.

Rule of Thirds

Rule of Thirds memecah gambar secara vertikal dan horizontal menjadi tiga, membentuk sembilan bagian yang terbagi sama rata. Subjek utama ditempatkan pada persilangan garis-garis ini. Salah satu teknik yang paling sering digunakan, Rule of Thirds, efektif untuk menciptakan komposisi yang stabil.

Contoh Rule of Thirds

Program AE (f/10, 1/320 det)/ ISO 100/ WB: Daylight

Pada contoh ini, gambar dibagi menjadi tiga, baik secara horizontal maupun vertikal, dan subjek diposisikan pada persilangan garis vertikal dan horizontal. Tanpa batu karang di latar depan, akan menciptakan ruang kosong yang besar di kanan bawah sehingga membuat gambar terlihat tidak seimbang. Di sini, dengan adanya batu karang di depan, komposisi ini tampak seimbang dengan baik.

Contoh Diagonal Composition

Aperture-priority AE (f/10, 1/100 det, EV -0.3)/ ISO 100/ WB: Daylight

Pada gambar ini, roda-roda disusun secara diagonal yang menegaskan kedalamannya dan menciptakan suasana yang menarik. Jika diambil secara langsung dari depan, gambar akan terlihat hambar. Kesan yang disampaikan sebuah foto kepada pemirsanya, secara signifikan dipengaruhi oleh posisi pemotretan.

Sudut pemotretan dan efek visual

Selain cara subjek diposisikan, sudut pemotretan juga merupakan faktor lainnya yang memengaruhi komposisi secara signifikan. Bahkan, apabila subjek ditangkap dari posisi yang sama, hasilnya akan sama sekali berbeda, tergantung pada sudut penempatan kamera. Ilustrasi ini menjelaskan perubahan pada efek visual apabila kamera digenggam pada ketinggian yang berbeda-beda. Tampak secara jelas bahwa dengan memvariasikan sudut pemotretan akan memengaruhi hasil akhir gambar subjek dan latar belakangnya.

A: High angle (Sudut tinggi)
B: Eye level (Level mata)
C: Low angle (Sudut rendah)

Apabila fotografer berdiri dan mengarahkan kameranya lurus ke subjek, sudut pemotretan ini disebut level mata. Jika fotografer melihat ke bawah pada subjeknya, ini adalah sudut tinggi, sedangkan jika ia melihat ke atas, ini adalah sudut rendah.

Bidikan high-angle

Efektif untuk menangkap seluruh lingkungan, bidikan high-angle menghasilkan penggambaran sederhana hanya dengan sedikit efek perspektif.

Bidikan low-angle

Karena efek visual yang diciptakannya, low-angle menghasilkan bidikan dengan dampak yang lebih kuat.

4 Rahasia untuk Menguasai Lensa Zoom Standar

Dengan cakupan panjang fokus sudut lebar hingga telefoto sedang, lensa zoom standar EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM yang serbaguna ini mampu memotret beragam luas pemandangan. Berikut ini sebagian teknik untuk memanfaatkannya semaksimal mungkin. (Teks asli oleh: Kazuo Nakahara)

Lensa zoom standar mengandung karakteristik dari 3 jenis lensa yang berbeda

Lensa zoom standar, seperti EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM (salah satu lensa dasar paling serbaguna dari Canon), mencakup sudut pandang dari sudut lebar hingga telefoto sedang, sehingga mampu menangani hampir semua pemandangan sehari-hari.

Banyak pengguna yang cenderung berdiri di tempat yang sama saat mereka membidik, dan hanya melakukan zoom in atau zoom out untuk menyesuaikan komposisi mereka. Tetapi, untuk memanfaatkan keunggulan lensa ini sepenuh-penuhnya, Anda harus berpindah-pindah tempat.

Hal ini disebabkan oleh Panjang focus sudut lebar, standar, dan telefoto sedang, semuanya memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk memanfaatkan sepenuh-penuhnya penggunaan semua ini, Anda harus mengubah tempat pembidikan Anda. Contohnya, apabila Anda membidik dekat ke subjek menggunakan ujung sudut lebar, gambar terlihat berbeda kalau Anda membidik dari kejauhan dengan menggunakan ujung telefoto. Anda bahkan bisa menciptakan buram latar belakang dengan dinamika yang tepat.

Sebagian lensa zoom standar Canon, juga memiliki jarak pemfokusan terdekat yang pendek (atau jarak pemotretan minimum). Contohnya, pada ES-S18-55mm F/4-5.6 IS STM, Anda dapat menetapkan fokusnya, meskipun subjek hanya berjarak 12-15cm dari bagian depan lensa, yang sungguh bagus apabila Anda ingin memotret benda kecil secara close-up. 

Banyak lensa zoom standar Canon yang juga dilengkapi dengan image stabilization (IS) built-in, yang berguna untuk pemotretan dalam kondisi rendah cahaya. Sejumlah lensa terbaru, seperti ES-S18-55mm F/4-5.6 IS STM dan EF24105mm f/4L IS II USM, memiliki IS setara hingga 4 speed stop rana. Secara teknis, hal ini memungkinkan Anda menggunakan kecepatan rana yang 16 kali lebih lambat daripada yang biasanya akan Anda gunakan untuk mencegah goyangan kamera. (Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ini, bacalah Lensa FAQ #3: Bagaimana Stop Image Stabilization Ditentukan?)

Lensa ini memiliki kemampuan yang begitu banyak. Pelajari cara memanfaatkan kemampuan lensa ini semaksimal mungkin dan Anda akan punya gambaran yang sangat bagus tentang bagaimana menggunakan berbagai jenis lensa untuk ekspresi fotografik.

1. Menguasai sudut lebar

Gunakan perspektif untuk memanfaatkan keunggulan ini sepenuhnya

Untuk benar-benar memanfaatkan berbagai kemungkinan kisaran sudut lebar, Anda terlebih dulu harus menyingkirkan pemahaman yang dianut sebelumnya bahwa sudut lebar hanya digunakan untuk menangkap lanskap yang luas. Kemampuan untuk menangkap bidang tampilan lebar, hanya salah satu karakteristiknya!

Potensi sesungguhnya dari panjang fokus sudut lebar terletak dalam kemampuannya untuk membesar-besarkan. Hal ini menciptakan, yang bisa Anda gunakan untuk menarik perhatian pemirsa ke titik tertentu yang menjadi subjek utama, dan karenanya membuat gambar Anda lebih dinamis. Hal ini juga memungkinkan Anda menangkap subjek secara close-up dan tetap masih bisa menyertakan sebagian besar latar belakang dalam bingkai.

Perhatikan: Tergantung pada subjeknya, kecenderungan untuk membesar-besarkan perspektif, juga bisa berdampak sebaliknya bagi Anda—sejumlah elemen yang sudah berjauhan antara satu dan lainnya, bisa terlihat berserakan dan saling jauh terpisah.

18mm

EOS 200D/ EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM/ FL: 18mm (setara 29mm)/ Aperture-priority AE (f/5.6/ 1/30 det., EV-1,0)/ ISO 6400/ WB: Auto

18mm

EOS 200D/ EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM/ FL: 18mm (setara 29mm)/ Aperture-priority AE (f/4.5, 1/1.600 det., EV±0)/ ISO 100/ WB: Auto

Saran: Susun gambar untuk menarik perhatian pemirsa ke titik lenyap 

2 Gambar di atas adalah contoh klasik komposisi yang memanfaatkan sepenuhnya efek perspektif yang dibesar-besarkan. Dengan mencermati gambar kedua secara lebih detail, kita bisa melihat bahwa subjek utama (mobil kuning) dibidik dari sudut diagonal sehingga jalur jalan menyatu pada satu titik lenyap di kiri gambar (diindikasikan dalam warna merah di bawah). Titik lenyap seperti ini akan menarik perhatian pemirsa, dan membantu menciptakan ilusi kedalaman gambar.

2. Menguasai sudut pandang standar

Untuk menghindari gambar yang terlihat terlalu biasa, lakukan berbagai upaya pada komposisinya

Kisaran panjang fokus standar pada lensa zoom memberikan sudut pandang yang sangat mirip dengan yang dilihat mata manusia. Gambar diambil dengan panjang fokus ini akan terlihat wajar dan menenteramkan bagi pemirsanya.

Perhatikan: Sudut pandang yang wajar bisa membuat gambar terlihat membosankan jika Anda membidik tanpa tujuan. Curahkan perhatian yang lebih pada hubungan antara subjek utama dan subjek kedua, lalu curahkan berbagai upaya pada komposisinya dan mengatur waktu pelepasan rana.

35mm

EOS 200D/ EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM/ FL: 35mm (setara 56mm)/ Aperture-priority AE (f/5, 1/1.000 det., EV±0)/ ISO 100/ WB: Auto

33mm

EOS 200D/ EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM/ FL: 33mm (setara 53mm)/ Aperture-priority AE (f/5, 1/160 det., EV+0,3)/ ISO 100/ WB: Auto

33mm

EOS 200D/ EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM/ FL: 33mm (setara 53mm)/ Aperture-priority AE (f/5, 1/80 det., EV±0)/ ISO 100/ WB: Auto

Saran: Pastikan gambar Anda lurus dan sama rata

Hal ini khususnya penting untuk gambar yang diambil dengan sudut pandang standar. Jika garis-garisnya tidak sejajar secara horizontal/vertikal, gambar Anda bisa terlihat tidak seimbang.

3. Menguasai telefoto sedang

Penggambaran bentuk sesuai aslinya; sungguh bagus untuk memfokuskan perhatian pada satu subjek

Membidik dengan kisaran Panjang fokus telefoto sedang (sekitar 85mm hingga 100mm dari segi kesetaraan film 35mm), memberi gambar dengan bidang pandang yang mirip dengan bidang pandang seseorang apabila perhatian mereka adalah pada objek tertentu. Hal ini secara langsung memperlihatkan secara jelas fokus pusatnya, seperti yang dapat Anda lihat dalam gambar berikut ini yang dibidik pada kesetaraan 88mm (Panjang focus 55mm pada kamera APS-C). Tidak seperti bidang pandang sudut lebar, Anda tidak bisa menyertakan begitu banyak latar belakang dalam bingkai, tetapi ini berarti, subjek utama Anda menjadi pusat perhatian pemirsa.

Keunggulan besar lainnya dari sudut pandang ini yaitu, tidak mudah terkena distorsi perspektif, dan karena itu mampu menyampaikan penggambaran bentuk subjek sesuai aslinya, termasuk wajah dan bentuk tubuhnya. Ingat hal ini, dan bidik dengan kisaran telefoto apabila Anda harus menangkap potret wajah orang, foto produk, atau pemandangan apa pun yang mengutamakan penyampaian bentuk dan struktur sesuai aslinya.

55mm

EOS 200D/ EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM/ FL: 55mm (setara 88mm)/ Aperture-priority AE (f/8, 1/30 det., EV±0)/ ISO 6400/ WB: Auto

55mm

EOS 200D/ EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM/ FL: 55mm (setara 88mm)/ Aperture-priority AE (f/5,6, 1/160 det., EV+0,7)/ ISO 100/ WB: Auto

Saran: Jika menggunakan panjang fokus sudut lebar, Anda akan mendapatkan distorsi yang terlihat jelas

Gambar di bawah menunjukkan piring yang sama seperti yang di atas, tetapi dibidik pada ujung sudut lebar 18mm. Anda bisa melihat efek perspektif yang dibesar-besarkan pada bagian piring yang lebih dekat ke Anda—entah bagaimana, itu terlihat lebih besar dan piring terlihat lonjong. Dibandingkan dengan ini, gambar yang dibidik pada ujung telefoto 55mm, lebih sesuai dengan aslinya pada objek yang sesungguhnya.

18mm

EOS 200D/ EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM/ FL: 18mm (setara 29mm)/ Aperture-priority AE (f/4, 1/250 det., EV+0,7)/ ISO 100/ WB: Auto

4. Menguasai bokeh

Menciptakan buram latar belakang (bokeh latar belakang) bukan sekadar tentang menggunakan f-number yang sesuai. Ada juga faktor lainnya yang terlibat, misalnya, jarak pemfokusan, panjang fokus, dan jarak antara subjek dan latar belakang. Anda bisa membaca selengkapnya mengenai dinamika dalam Menciptakan Bokeh, tetapi yang ingin saya sorot di sini yaitu, selama 3 kondisi berikut ini terpenuhi, bahkan kit lensa seperti EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM mampu menciptakan buram latar belakang yang besar:

1. Panjang fokus yang relatif panjang;
2. Jarak pemfokusan pendek; dan
3. Jarak yang relatif jauh antara subjek dan latar belakang.

Mari kita jelajahi, cara menciptakan bokeh latar belakang yang besar dengan lensa ini, langkah demi langkah.

Langkah 1: Apa yang terjadi apabila Anda membidik dengan ujung sudut lebar

Gambar di bawah dibidik dengan ujung sudut lebar 18mm. Saya pernah menggunakan aperture maksimum, tetapi karena panjang fokusnya yang pendek dan jarak pemfokusan yang jauh, buram latar belakang tidak tampak terlalu jelas.

EOS 200D/ EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM/ FL: 18mm (setara 29mm)/ Aperture-priority AE (f/4, 1/50 det., EV+0,3)/ ISO 100/ WB: Auto

Langkah 2: Zoom in ke ujung telefoto

Untuk gambar di bawah, saya tetap pada posisi pemotretan yang sama seperti pada Langkah 1, tetapi melakukan zoom ke ujung telefoto 55mm. Sekarang, setelah menggunakan panjang fokus yang lebih panjang, buram latar belakang agak terlihat jelas.

EOS 200D/ EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM/ FL: 55mm (setara 88mm)/ Aperture-priority AE (f/5,6, 1/80 det., EV+0,3)/ ISO 125/ WB: Auto

Langkah 3: Maju lebih dekat ke subjek

Dengan masih menggunakan ujung telefoto, saya bergerak lebih dekat ke bunga yang saya ingin jadikan sebagai subjek menarik yang utama, jadi saya memposisikan diri saya pada jarak pemfokusan minimum. Buram latar belakang menjadi lebih jelas. Hal ini menunjukkan, bagaimana jarak pemfokusan yang lebih pendek, akan mendefokus latar belakang lebih jauh lagi.

EOS 200D/ EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM/ FL: 55mm (setara 88mm)/ Aperture-priority AE (f/5,6, 1/80 det., EV+0,3)/ ISO 125/ WB: Auto

Langkah 4: Pertahankan ujung telefoto, ubah sudut pemotretan ke fitur di latar belakang yang jauh

Mempertahankan panjang fokus ujung telefoto yang sama dan jarak pemotretan, saya mengubah sudutnya supaya bidikan latar belakang, sekarang berjarak jauh. Hal ini menyebabkan latar belakang untuk didefokus lebih jauh lagi, menghasilkan bokeh nan membuai.

EOS 200D/ EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM/ FL: 55mm (setara 88mm)/ Aperture-priority AE (f/5.6, 1/80 det., EV+0,3)/ ISO 160/ WB: Auto

Lensa unggulan: EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM

Kisaran panjang fokus (setara film 35mm) 29 – 88mm
Konstruksi lensa: 12 elemen dalam 10 kelompok
Jumlah bilah aperture: 7
Jarak pemfokusan terdekat: 0,25m
Pembesaran maks. 0,25x (pada 55mm)
Image stabilisation: 4 stop
Diameter filter: φ58mm
Ukuran: kira-kira 66,5×61,8mm
Bobot: kira-kira 215g

Ulasan EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM: Meningkatkan Berbagai Kemungkinan Fotografis Dalam Bodi Ringan 130g

Mencakup kisaran sudut lebar hingga telefoto menengah, EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM yang ringkas ini adalah lensa zoom standar untuk kamera mirrorless EOS seri M, memiliki resolving power (daya pisah resolusi) yang unggul dan hanya berbobot kira-kira 130g. Berikut ini, kami memperkenalkan berbagai fiturnya secara detail. (Dilaporkan oleh: Kazuo Nakahara)

Perluas berbagai kemungkinan fotografis dengan lensa yang satu ini

EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM adalah lensa yang sangat praktis, mencakup kisaran fokus yang luas, 24mm pada ujung sudut lebar hingga 72mm pada ujung telefoto menengah, setara 35mm. Memiliki retraction mechanism (mekanisme tarik-ulur), ukuran panjang lensa ini 44,5mm apabila diulur. Dengan berbobot tidak lebih dari sekitar 130g, perangkat ini masih mampu menampilkan konstruksi lensa yang solid, 10 elemen dalam 9 kelompok, termasuk 3 elemen lensa asferis. Pada saat menguji, dalam cakupan kisaran panjang fokus sudut lebar hingga standar, perangkat ini menghasilkan gambar yang sangat tajam pada kisaran menengahnya dengan aperture maksimum, dan menunjukkan resolving power yang lebih dari mencukupi untuk menonjolkan resolusi tinggi EOS M5.

Walaupun kemungkinan ada sangat sedikit aberasi yang teramati di sekitar pinggiran gambar, namun ini tidak masalah, karena aberasi kromatik apa pun sepenuhnya dikoreksi dalam kamera. Hal ini memberikan kesan efek lembut pada gambar apabila memotret pada ujung telefoto, tetapi juga mampu menghasilkan gambar yang tajam apabila Anda menyempitkan aperture ke sekitar f/11. Memperbaruinya dengan firmware termutakhir (2.0.0), juga memungkinkannya untuk memanfaatkan Combination IS yang mengoreksi goyangan kamera optik dan digital selama pembuatan film. Selanjutnya, apabila memotret gambar diam, saya mengamati hingga 4 stop stabilisasi gambar, yang secara efektif mencegah keburaman akibat goyangan kamera.

Lensa ini seyogianya lebih dari memadai untuk fotografi jalanan pada malam hari khususnya apabila digunakan bersama dengan EOS M5 yang memiliki kecepatan ISO tinggi, walaupun menurut saya, gambar yang dibidik pada f/6.3 di ujung telefoto agak sedikit gelap. Jarak pemfokusan terdekat, 25cm, memudahkan untuk mengambil foto hidangan atau hiasan dan aksesori secara close-up. Apabila memotret di cahaya latar, tidak ada penurunan kontras yang signifikan. STM (stepping motor) memungkinkan pengoperasian AF senyap pada kecepatan sangat tinggi.

EOS M5/ EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM/ FL: 45mm (setara 72mm)/ Aperture-priority AE (f/6.3, 1/60 det., EV+0,3)/ ISO 200/ WB: Auto

Saya membidik etalase toko yang menjual berbagai barang yang berwarna-warni, menggunakan efek bokeh dan kompresi dari zoom telefoto. Pada aperture f/6.3 di ujung telefoto, dan semakin dekat ke subjek, membuatnya sangat mudah untuk menciptakan efek bokeh. Pada gambar yang dihasilkan, warna-warni terlihat jelas dan akurat.

EOS M5/ EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM/ FL: 45mm (setara 72mm)/ Aperture-priority AE (f/8, 1/100 det., EV±0)/ ISO 800/ WB: Daylight

Dengan jarak pemfokusan terdekat 25cm, lensa secara terampil memotret berbagai benda kecil atau hidangan makanan di atas meja. Selain menghasilkan bokeh nan membuai secara merata di latar belakang, lensa ini pun menciptakan lingkaran bokeh bundar secara menonjol dekat pinggiran layar. Seperti yang bisa kita lihat, tanpa menghiraukan, apakah subjek berada di sekitar atau di kejauhan, lensa ini secara sempurna mampu menangkapnya dengan berbagai efek yang menarik.

EOS M5/ EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM/ FL: 15mm (setara 24mm)/ Aperture-priority AE (f/11, 1/200 det., EV+0,3)/ ISO 100/ WB: Auto

Sudut pandang yang lebar dan ekstensif pada kesetaraan 24mm, memungkinkan Anda dengan mudahnya menggambarkan lebih banyak langit dalam foto lanskap. Fitur lensa ini yang patut dicatat yaitu kemampuannya untuk menangkap jendela pada bangunan yang jauh, dalam resolusi tinggi. Meskipun cahaya matahari begitu benderang, namun gambar yang ditangkap terlihat jernih dengan kontras seimbang yang layak dibanggakan.

EOS M5/ EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM/ FL: 28mm (setara 42mm)/ Aperture-priority AE (f/5.6, 1/400 det., EV+0,3)/ ISO 100/ WB: Auto

Saya menangkap bayangan sekilas dari orang-orang yang sedang berjalan kaki. Ini menunjukkan bahwa lensa ini memang bisa membidik secara cepat. Dengan AF yang cepat, kamera menangkap peluang foto sesaat yang krusial pada fotografi jalanan. 

Saran Penggunaan #1: Perbedaan 3mm pada panjang fokus sangat berarti! Tunjukkan keluasan pemandangan dengan menggunakan ujung sudut lebar

Ada juga lensa zoom standar lain dalam seri EF-M, seperti EF-M18-55mm f/3.5-5.6 IS STM. Bertentangan dengan yang diyakini sebagian orang, perbedaan 3mm pada ujung sudut lebar bisa membuat perbedaan yang sangat besar. Perbedaan sebesar 3mm sesungguhnya sebesar kira-kira 5mm apabila Anda mengonversi ke istilah kesetaraan film 35mm—yang berarti bahwa terdapat kontras yang sangat besar dalam kisaran yang mampu diperlihatkannya. Semakin pendek panjang fokus di ujung sudut lebar, semakin lebar area yang dapat dicakup atau dipotret lensa, dan semakin tampak jelas efek perspektif yang berlebihan—suatu fitur yang biasanya dikaitkan dengan lensa sudut lebar, dan yang bisa memberi Anda gambar dengan corak yang unik.

Pilih sudut pemotretan yang paling memanfaatkan sudut super lebar!

EOS M5/ EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM/ FL: 15mm (setara 24mm)/ Aperture-priority AE (f/5.6, 1/160 det., EV±0)/ ISO 100/ WB: Auto

Saya  membidik pada 15mm, posisi saya dekat ke menara dengan sudut rendah yang sangat dekat ke tanah. Sudut ini menciptakan perspektif berlebihan yang membuat menara terlihat lebih tinggi.

Membidik pada 15mm
EOS M5/ EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM/ FL: 15mm (setara 24mm)/ Aperture-priority AE (f/5.6, 1/320 det., EV±0)/ ISO 100/ WB: Auto

Ini juga dibidik pada 15mm, tetapi pada level mata, efek perspektif kurang jelas, dan menara tidak terlihat begitu tinggi. Hal ini membuktikan betapa pentingnya sudut kamera itu .

Membidik pada 18mm
EOS M5/ EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM/ FL: 18mm (setara 29mm)/ Aperture-priority AE (f/5.6, 1/125 det., EV±0)/ ISO 100/ WB: Auto

Memotret di tempat yang sama, pada 18mm, memotong habis pemandangan pada bagian atas menara. Anda bisa melihat, betapa nyata perbedaannya apabila membandingkan area yang dibidik.

Saran Penggunaan #2: Penggunaan komposisi tengah untuk menonjolkan subjek

Selain itu, untuk memfokuskan pada subjek itu sendiri, Anda bisa menegaskannya lebih jauh dengan melebih-lebihkan jarak perspektif antara subjek dan keadaan di sekitarnya. Untuk pemandangan yang memiliki kesan kedalaman, semakin lebar sudutnya, semakin banyak pemandangan yang muncul untuk bertemu di satu titik. Oleh karena itu, dengan menempatkan subjek dekat ke titik lenyap, akan memudahkan untuk menarik perhatian pemirsa. Mengombinasikan ini dengan komposisi tengah akan lebih mempertegas efeknya.

Membidik pada 15mm
EOS M5/ EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM/ FL: 15mm (setara 24mm)/ Aperture-priority AE (f/5.6, 1/60 det., EV±0)/ ISO 320/ WB: Auto

Saya membidik sambungan eskalator yang panjang pada ujung sudut lebar 15mm. Karena keempat sisi gambar secara jelas menyatu di tengah, tatapan pemirsa dengan sendirinya diarahkan ke area keluar.

Membidik pada 18mm
EOS M5/ EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM/ FL: 18mm (setara 29mm)/ Aperture-priority AE (f/5.6, 1/60 det., EV±0)/ ISO 250/ WB: Auto

Saya membidik di tempat yang sama pada 18mm. Walaupun subjeknya tampak lebih besar, namun efek perspektif yang berlebihan pada sekitarnya terlihat lebih kecil, sehingga sulit untuk mengarahkan tatapan pemirsa.

Pengoperasian motor yang senyap membuatnya sempurna untuk merekam video

Untuk EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM, suara yang dihasilkan apabila AF bekerja begitu senyap, nyaris tidak terdengar, kecuali Anda menempelkan telinga Anda dekat ke lensa, sehingga membuat lensa ini cocok untuk perekaman video. Walaupun konstruksi luar sudah didesain agar lebih ringan, dan sebagian besar terbuat dari plastik, namun desain permukaan yang runcing pada cincin zoom dan cincin pemfokusan, memudahkannya untuk mengoperasikan lensa. Bahan ini membuatnya ringan, mudah dipasangkan dengan EOS M5. Saya merekomendasikan agar Anda juga membeli tudung lensa terpisah jika bermaksud untuk mengeluarkan lensa.

Lens Hood EW-53

Spesifikasi

A: Lensa Asferis
B: Unit IS

Panjang fokus setara 35mm: 24-72mm
Konstruksi lensa: 10 elemen dalam 9 kelompok
Jarak pemfokusan terdekat: 0,25m
Pembesaran Maksimum: 0,25x
Diameter filter: φ49mm
Ukuran: kira-kira φ60,9 × 44,5mm (maksimum)
Bobot: kira-kira 130g

Cara Mendapatkan Foto Perjalanan yang Unik dengan Lensa Zoom Telefoto

EOS M10/ EF-M55-200mm f/4.5-6.3 IS STM/ FL: 200mm (setara 320mm)/ Aperture-priority AE (f/8, 1/320 det., EV±0)/ ISO 320/ WB: Auto

Dengan lensa telefoto, Anda dapat mengambil gambar close-up besar dari objek jauh, yang tidak bisa Anda hampiri lebih dekat secara fisik. Anda bahkan bisa menggunakannya untuk mendekati bagian objek yang khususnya menarik. Dalam artikel ini, kita akan mencermati cara menggunakan lensa zoom telefoto untuk membuat foto perjalanan dan foto jalanan lebih mengagumkan daripada yang sebelumnya. (Foto oleh: Takashi Akaogi, Diedit oleh: Etica)

Mengambil foto yang unik—menghampiri secara dekat subjek jauh dengan lensa zoom telefoto

Panjang fokus sudut lebar dan panjang fokus telefoto menangkap berbagai bidang pandang yang sangat berbeda

Apabila Anda menjumpai pemandangan yang menarik, tetapi tidak dapat secara fisik menghampirinya lebih dekat, dengan menggunakan lensa zoom telefoto, Anda dapat menangkap gambar close-up pemandangan. Anda bahkan dapat memenuhi seluruh bingkai dengan detail yang halus. 

Bangunan ini di tengah hutan, yang terlihat bagaikan dicomot langsung dari buku bergambar. Dengan menggunakan panjang fokus lensa zoom standar yang terpendek, saya dapat memotret bangunan yang berdiri di tengah-tengah tetumbuhan hijau. Tetapi, apabila menyangkut cara menangkap secara close-up potongan jendela bangunan yang bentuknya mungil, saya menggunakan Panjang focus terpanjang dari lensa zoom telefoto.

EOS M10/ EF-M55-200mm f/4.5-6.3 IS STM/ FL: 200mm (setara 320mm)/ Aperture-priority AE (f/6.3, 1/320 det., EV+1)/ ISO 1000/ WB: Auto

EOS M10/ EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM/ FL: 24mm (setara 38mm)/ Aperture-priority AE (f/3.5, 1/640 det., EV+0,7)/ ISO 200/ WB: Auto

▼ (Bawah) Dengan menggunakan panjang fokus terpanjang dari lensa telefoto, saya dapat melakukan zoom ke bagian dalam ruangan untuk menggambarkan berbagai detail halus (Foto A). Dengan menggunakan panjang fokus terpendek dari lensa zoom standar, membantu menggambarkan keluasan ruangan itu (Foto B).

Foto A

EOS M10/ EF-M55-200mm f/4.5-6.3 IS STM/ FL: 200mm (setara 320mm)/ Aperture-priority AE (f/6.3, 1/40 det., EV±0)/ ISO 6400/ WB: Auto

Foto B

EOS M10/ EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM/ FL:15mm (setara 24mm)/ Aperture-priority AE (f/3.5, 1/60 det., EV±0)/ ISO 1000/ WB: Auto

2 keunggulan tambahan lensa telefoto

Selain Anda dapat menangkap subjek di kejauhan secara dekat, lensa telefoto juga memiliki berbagai keunggulan lain:

1. Lensa ini dapat memotret subjek dengan sedikit atau tanpa distorsi. 

2. Efek kompresi perspektif membantu membuat berbagai elemen latar belakang tampak lebih dekat ke subjek. Anda hanya perlu menggerakkan kamera sedikit untuk mengubah latar belakang yang ditangkap dalam bingkai.

3. Efek kompresi perspektif, Bersama dengan sudut pandang yang lebih sempit, membantu menghilangkan sejumlah elemen yang tidak perlu dari gambar.

▼ Dibandingkan dengan gambar sudut lebar 15mm (Foto C), gambar telefoto 200mm (Foto D) diambil nyaris tanpa distorsi, dan hutan di latar belakang terlihat seakan-akan berada tepat di belakang subjek.

Foto C

EOS M10/ EF-M55-200mm f/4.5-6.3 IS STM / FL: 200mm (setara 320mm)/ Aperture-priority AE (f/6.3, 1/320 det., EV+1)/ ISO 320/ WB: Auto

Foto D

EOS M10/ EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM/ FL: 24mm (setara 38mm)/ Aperture-priority AE (f/3.5, 1/640 det., EV+1,0)/ ISO 200/ WB: Auto

Saran: Gunakan lensa telefoto secara hati-hati untuk mencegah goyangan kamera

Satu hal yang perlu diperhatikan yaitu, gambar yang diambil dengan menggunakan lensa telefoto, khususnya rentan terhadap goyangan kamera. Hal ini karena lensa telefoto bekerja dengan cara mendekati dan “memperbesar” subjek atau bagian subjek, oleh karena itu, goyangan kamera sekecil apa pun bisa diperbesar dan menghasilkan keburaman yang lebih besar. Cobalah menstabilkan kamera Anda secara tepat sebelum membidik. Selain itu, cobalah menetapkan pengaturan image stabilisation (stabilisasi gambar) ke “IS Mode - Continuous” dari bagian “IS Settings” dalam menu.

Ketika membidik, genggam dengan mantap kedua sisi kamera, dan menyangga kamera dari bawah dengan tangan kiri Anda. Selain itu, dengan menarik dan merentangkan tali kamera, akan menyangga lebih baik dan karenanya lebih stabil sewaktu memotret.

Untuk mengetahui selengkapnya mengenai EF-M55-200mm f/4.5-6.3 IS STM dan apa yang dilakukan lensa ini, bacalah artikel lainnya:
Ulasan EF-M55-200mm f/4.5-6.3 IS STM: Lensa Zoom Telefoto yang Ringkas dan Andal
Teknik Lensa Telefoto: Menciptakan Beberapa Lapisan “Bokeh”

Teknik Lensa Sudut Lebar dan Telefoto untuk Memotret Arsitektur

EOS 6D/ EF70-300mm f/4-5.6L IS USM/ FL: 120mm/ Aperture-priority AE (f/4.5, 1/100 det., EV+2)/ ISO 10000/ WB: Auto
Kondisi pemotretan: Terang dan di dalam ruangan/ Lokasi: Tokyo Station, Marunouchi, Tokyo

Berbagai bentuk bangunan untuk subjek fotografi yang populer, entah yang Anda jumpai sewaktu berjalan-jalan di sekitar rumah, atau karya arsitektur bangunan megah bersejarah di negeri asing. Berikut ini ada sebagian Teknik lensa sudut lebar dan telefoto untuk membuat bidikan Anda terlihat jauh lebih mengesankan. (Foto oleh: Takeshi Akaogi, Diedit oleh: Etica)

Jenis lensa apakah yang cocok untuk memotret bangunan?

Untuk memotret bangunan secara keseluruhan, Anda akan memerlukan lensa dengan kisaran panjang fokus sudut lebar, sedangkan untuk menangkap renik-reniknya dari kejauhan, Anda akan memerlukan lensa dengan kisaran panjang fokus telefoto. Oleh karenanya, lensa zoom tunggal yang mencakup kisaran sudut lebar dan telefoto, adalah yang ideal. Selain lensa yang digunakan untuk bidikan contoh di sini, kami merekomendasikan lensa EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM untuk pengguna kamera APS-C.

Menangkap pemandangan yang sangat luas dalam kisaran sudut lebar

Lensa sudut lebar (Panjang fokus kurang dari 35mm pada kesetaraan film 35mm) memiliki bidang pandang lebar. Hal ini sangat bagus untuk menangkap seluruh bangunan dan ruang yang lapang dari jarak dekat, apa lagi kalau ruang Anda terbatas dan Anda tidak dapat bergerak lebih jauh lagi dari subjeknya.

Dibidik pada panjang fokus 26mm

EOS 6D/ EF24-70mm f/4L IS USM/ FL: 26mm/ Aperture-priority AE (f/5.6, 1/50 det., EV+2,3)/ ISO 200/ WB: Auto
Kondisi pemotretan: Terang dan di dalam ruangan/ Lokasi: Tokyo International Forum, Marunouchi, Tokyo

Plafon gaya terbuka. Saya menggunakan sudut pandang lebar untuk mencakup seluruh struktur masuk ke dalam layar.

Gunakan kisaran telefoto agar renik-renik bisa terlihat secara dekat

Sudut pandang telefoto (lebih besar dari 85mm pada kesetaraan film 35mm) memungkinkan Anda untuk membuat subjek jauh tampak lebih dekat daripada yang sesungguhnya apabila memotret dalam kisaran telefoto. Hal ini berguna apabila Anda ingin memfokuskan pada renik-renik subjek yang jauh.

Sebelum

Dibidik pada panjang fokus 24mm

EOS 6D/ EF24-70mm f/4L IS USM/ FL: 24mm/ Aperture-priority AE (f/4.0, 1/40 det., EV+1,3)/ ISO 800/ WB: Auto
Kondisi pemotretan: Gelap dan di dalam ruangan/ Lokasi: Meiji Yasuda Seimei Building, Marunouchi, Tokyo

Ruang Tamu gaya klasik. Saya menggunakan sudut pandang dalam kisaran sudut lebar untuk menangkap seluruh ruangan.

Sesudah

Dibidik pada panjang fokus 300mm

EOS 6D/ EF70-300mm f/4-5.6L IS USM/ FL: 300mm/ Aperture-priority AE (f/5.6, 1/320 det., EV+1,3)/ ISO 3200/ WB: Auto
Kondisi pemotretan: Gelap dan di dalam ruangan/ Lokasi: Meiji Yasuda Seimei Building, Marunouchi, Tokyo

Kap lampu yang indah dengan desain yang rumit. Memotret dalam kisaran telefoto memungkinkan Anda seakan bisa meraba tekstur kap lampu.

Apabila memotret bagian luar, hindari menggunakan lensa sudut lebar bilamana memungkinkan

Karena, lensa sudut lebar menggunakan sudut pandang yang menegaskan kesan jauh, bidikan pada bangunan dalam sudut lebar akan tampak sangat terdistorsi. Agar tidak mendistorsi subjek, yaitu, bangunan, sebaiknya Anda berdiri sejauh mungkin dari bangunan tersebut, dan gunakan sudut pandang yang lebih dekat ke standar (yaitu, lebih mendekati penglihatan mata manusia), daripada sudut lebar. Lagi pula, mengambil bidikan bangunan dari sisi kiri atau kanan, akan menegaskan kadar distorsi. Oleh karenanya, cobalah menemukan tempat di mana Anda bisa melihat secara langsung pusat bangunannya.

Sebelum

Bagian luar yang diambil dari jarak dekat

EOS M/ EF-M11-22mm f/4-5.6 IS STM/ FL: 17,6mm (*setara film 35mm)/ Aperture-priority AE (f/11.0, 1/200 det., EV±0)/ ISO 100/ WB: Auto
Kondisi pemotretan: Terang dan cerah/ Lokasi: Tokyo Station (Marunouchi Exit), Marunouchi, Tokyo

Distorsi lebih besar di sini, karena saya mengambil bidikan bangunan pada jarak pemotretan dekat.

Sesudah

Bagian luar dari kejauhan

EOS M/ EF-M18-55mm f/3.5-5.6 IS STM/ FL: 28,8mm (*setara film 35mm)/ Aperture-priority AE (f/8.0, 1/200 det., EV±0)/ ISO 100/ WB: Auto
Kondisi pemotretan: Terang dan cerah/ Lokasi: Tokyo Station (Marunouchi Exit), Marunouchi, Tokyo

Bangunan stasiun bata merah di Tokyo Station. Dengan mengambil bidikan dari kejauhan, saya dapat menangkap bangunan secara keseluruhan dengan distorsi minimal.

Mengenai SNAPSHOT

SNAPSHOT adalah portal konten Canon Asia, dan di sini Anda dapat menemukan berbagai saran dan tutorial fotografi, ulasan produk, dan banyak artikel lainnya untuk membantu Anda belajar tentang berbagai kamera dan fotografi. Kunjungi kembali untuk mengecek artikel baru setiap minggu!

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi: SNAPSHOT

Profil Penulis

Digital Camera Magazine

Majalah bulanan yang berpendapat bahwa kegembiraan fotografi akan meningkat dengan semakin banyaknya seseorang belajar tentang berbagai fungsi kamera. Majalah ini menyampaikan berita mengenai kamera dan fitur terbaru serta secara teratur memperkenalkan berbagai teknik fotografi.
Diterbitkan oleh Impress Corporation

Tomoko Suzuki

Setelah lulus dari Tokyo Polytechnic University Junior College, Suzuki bergabung dengan perusahaan periklanan. Dia juga bekerja sebagai asisten fotografer, termasuk Kirito Yanase, dan mengkhususkan diri dalam bidikan komersial untuk produk perlengkapan busana dan kosmetik. Sekarang, dia bekerja sebagai fotografer studio untuk produsen perlengkapan busana.

Teppei Kohno

Lahir di Tokyo pada tahun 1976, Kohno lulus dengan menyandang gelar Social Work dari Fakultas Sosiologi, Meiji Gakuin University, dan magang dengan fotografer Masato Terauchi. Dia memberikan kontribusi untuk terbitan pertama majalah fotografi PHaT PHOTO, dan menjadi fotografer independen setelah itu, pada tahun 2003. Sebagai pengarang dari banyak buku, Kohno tidak hanya memotret semua jenis foto komersial, tetapi juga banyak menulis untuk majalah kamera dan lainnya.

http://fantastic-teppy.chips.jp

studio9

Situs web fotografi yang didirikan di Jepang pada tahun 2011. Dengan slogan “Menghadirkan fotografi lebih dekat ke Anda”, situs ini menyediakan konten yang bermanfaat bagi setiap orang yang menyukai fotografi. Di samping konten web, studio9 juga mengadakan berbagai seminar dan lokakarya.

http://photo-studio9.com/

Kazuo Nakahara

Lahir di Hokkaido pada tahun 1982, Nakahara berpaling ke fotografi setelah bekerja di perusahaan manufaktur bahan kimia. Ia mengambil jurusan fotografi di Vantan Design Institute dan ia juga berprofesi sebagai penceramah untuk lokakarya serta seminar fotografi, selain bekerja dalam bidang fotografi komersial. Ia juga merupakan perwakilan dari situs web informasi fotografi, studio9.

http://photo-studio9.com/

Shirou Hagihara

Lahir pada tahun 1959 di Yamanashi. Setelah lulus dari Nihon University, Hagihara ikut dalam peluncuran majalah fotografi, “Fukei Shashin”, tempat ia bekerja sebagai editor dan penerbit. Tak lama kemudian, ia berhenti bekerja dan menjadi fotografer freelance. Pada saat ini, Hagihara aktif dalam fotografi dan karya tulis yang berpusat pada lanskap alam. Ia adalah anggota Society of Scientific Photography (SSP).

Ryosuke Takahashi

Lahir di Aichi tahun 1960, Takahashi memulai karier freelance pada tahun 1987 setelah bekerja pada studio foto iklan dan penerbit. Di samping memotret untuk iklan dan majalah di Jepang dan di luar Jepang, beliau juga adalah pengulas untuk “Digital Camera Magazine” sejak peluncuran publikasi ini serta menerbitkan sejumlah karyanya. Dalam ulasan produk dan lensa, Takahashi secara khusus mendukung berbagai teknik fotografi yang menonjolkan performa lensa melalui sudut pandang dan pengujian uniknya. Takahashi adalah anggota Japan Professional Photographers Society (JPS).

Etica

Etica Co., Ltd. tidak hanya menjalankan kelas fotografi di bawah nama “Tanoshii Camera School”, tetapi juga mengedit publikasi dan merencanakan media serta kegiatan terkait kamera dan fotografi, dengan fokus pada tema yang berhubungan dengan kepedulian terhadap anak, hewan dan makanan. Motto mereka yaitu “Photos make people happy!” (Foto membuat orang senang), dan mereka ikut mengkomunikasikan pesona kamera dan fotografi.

https://etica.jp/

Takeshi Akaogi

Sebagai fotografer, Akaogi terutama bekerja untuk majalah dan menulis buku yang memperkenalkan fotografi dan berbagai saran praktis. Ia juga mengajar di lokakarya fotografi.

http://www.flipphoto.org