鏡頭知識101

有時候看到攝影大師的力作，就不禁會想：這怎麼拍出來的呢？當然，其中的秘訣你可能早已經猜到了：沒錯，就是鏡頭。鏡頭是不是選得好，用得妙，作品出色抑或平庸，分野即在於此。首先的首先，還是得知道有什麼可選的鏡頭。這裡就介紹不同的幾種鏡頭還有各自的功能。

換個鏡頭，同一處風景也有不同風貌

數字式單眼反光鏡和無反光鏡相機所配備的功能和規格自然有助於拍出驚艷影像，但鏡頭才是作品創意的關鍵。

每種鏡頭都有獨特的個性，適用於不同的場景和拍攝意圖。給相機換接不同的鏡頭，不管是壯闊無倫，攝人心魄的自然風光，玫瑰神秘撩人的特寫，風馳電掣的車賽，拍攝效果精彩多樣，不一而足，實非智慧型手機所能表現。

下面就看看幾個例子。

廣角鏡頭

EOS 5D Mark III／EF11-24mm f/4L USM／焦距：11mm／光圈先決自動曝光（f/8.0，1/500秒，EV±0）／ISO 100／白平衡：自動
攝影鏡頭：超廣角變焦鏡頭

廣角鏡頭的視野比人類肉眼所見更為寬廣。  因此，這一類鏡頭常用於拍攝遼闊的景觀。

焦距為35毫米或以下的鏡頭，就算是廣角鏡頭。要是焦距只有24毫米甚至更短，就是超廣角鏡頭。 

廣角鏡還能誇大透視感，簡單地說，即是讓較近的物體顯得更大更近，而遠處的物體反而顯得更小更遠。也由於這個原因，大家喜歡在建築攝影時使用廣角鏡，讓建築物更顯宏偉，作品更具張力。

由於拍攝風景與建築優勢獨到，廣角（包括超廣角）鏡頭就成了大家出外旅游愛用的選擇之一。

微距鏡頭

EOS 800D/ EF-S35mm f/2.8 Macro IS STM/ 焦距：35mm／光圈先決自動曝光（f/9，0.5秒，EV-1.7）／ISO 400／白平衡：手動
鏡頭種類: 微距鏡頭

微距鏡頭最拿手的就是拍攝植物，昆蟲，食物，小飾品，小玩意兒和其他細小物件了。

其中的原因在於，這種鏡頭：

- 對焦距離非常近，代表鏡頭能拍攝非常近的物體
- 放大比率至少1比1，即是指主體能在畫面放大，呈現實體比例。 

微距鏡頭的景深非常淺：焦點聚集在非常接近相機的主體上，顯得非常清晰。至於畫面四周，卻會失焦而模糊，形成「散景」，突顯主體。

實際上，微距鏡頭可以創造艷麗的散景，人像攝影也少不了它。

遠攝鏡頭

EOS-1D X/ EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM/ 焦距：200mm／手動曝光（f/14，1/60秒，EV±0）／ISO 50／白平衡：自動
鏡頭種類: 遠攝

遠攝鏡頭將遠處的主體拉近，讓主體顯得比實際比例更大也更靠近。這種鏡頭非常適合拍攝野生動物，體育，賽車和腳車賽事，還有其他難以近距離特寫的主體。

遠攝鏡頭還具備壓縮效果，讓畫面中物體和物體之間顯得更靠近。 

比起標準（正常）鏡頭，遠攝鏡頭拍攝時的背景散景範圍更大。這有兩大原因： 
i) 淺景深
ii) 遠處的主體拉近放大，連帶背景的散景範圍也顯得更大。
善加利用鏡頭的這項特點，就能把背景變模糊，將焦點集中在主體上。 

遠攝鏡頭的第四大特點是畫面扭曲程度小於廣角和其他鏡頭，十分適合拍攝人像照。

遠攝鏡頭分三大種類:
- 遠攝定焦鏡頭：定焦鏡頭，焦距達135毫米或以上
- 超遠攝定焦鏡頭：定焦鏡頭， 焦距達300毫米或以上
- 超遠攝變焦鏡頭：變焦鏡頭，遠攝端達200毫米或以上

鏡頭分類的依據

1.所能納入的場景範圍

i) 視角（也稱為「視野」）
代表鏡頭能捕捉到的風景範圍（即一般所稱的「視角」或「視野」）。鏡頭能達到的視角有多大，看它的焦距數字就知道了。

實例：
- 廣角鏡頭 （35毫米或以下）
- 標準鏡頭 （介乎35至135毫米之間）
- 遠攝鏡頭 （大於135毫米）

詳情可參考 (b) 廣角 vs 標準 vs 遠攝 vs 微距鏡頭

ii) 固定或變動焦距
變焦鏡頭可覆蓋一定的焦距範圍。
定焦鏡頭只有單一固定焦距。

詳情可參考(a) 定焦 vs 變焦鏡頭

了解了以上所述，見到「廣角變焦鏡頭」或「遠攝定焦鏡頭」這些詞你也會有點概念了。

2.匹配的相機種類

相機廠商為不同相機的機身和大小各異的影像感應器而定制鏡頭。例如，EF-S鏡頭是專為EOS 800D等配備APS-C影像感應器的數位單反相機量身定製。

詳情可參考(c) EF vs EF-S vs EF-M 鏡頭

怎麼按分類取己之所需？

了解每類鏡頭的共同特色有助選擇最合乎需求的鏡頭。假設你帶EOS 800D旅行，想找一支與機身匹配的鏡頭來拍攝美麗的自然風光。

符合您的需求的理想鏡頭，應該得滿足以下全部條件：
- 一支EF-S鏡頭, 因為EOS 800D有APS-C感應器。
- 變焦鏡頭，可以覆蓋幾個定焦鏡頭的焦距範圍，方便輕裝上陣。
- 超廣角鏡頭，視角更佳，遼闊的自然風光手到拿來。 

經過全面考慮，只有EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM符合以上眾多條件，自然就脫穎而出了。 

對比不同種類的鏡頭：

(a) 定焦 vs 變焦鏡頭

- 變焦鏡頭特定範圍內視角 （焦距）可以調節
- 定焦鏡頭視角和焦距固定

變焦鏡頭非常方便，因為一支鏡頭就能覆蓋整組焦距。也因為這樣，大多數配件鏡頭都是變焦鏡頭。

另一方面，定焦鏡頭的光學性能較強，最大光圈也更大（即畫面會更明亮）。有了這兩大優勢，定焦鏡頭就能拍出散景柔滑的驚艷影像。逐漸熟悉攝影以後，你就會發現定焦鏡頭更能激發創意。

定焦鏡頭

變焦鏡頭

(b) 廣角 vs 標準 vs 遠攝 vs 微距鏡頭

廣角鏡頭，標準鏡頭和遠攝鏡頭的不同點在於不同的焦距。這可從鏡頭名字裡的「XX毫米」看出來。

Canon EF鏡頭可歸納為以下幾大類別：

- 廣角：全片幅（35毫米底片等效），焦距為35毫米 或以下：
- 遠攝：焦距達135毫米及以上：或者
- 標準 （=「正常」）：焦距介於35毫米至135毫米（即使鏡頭焦距介於70毫米至135毫米，也稱為「中等遠攝」鏡頭）。

每一大類鏡頭，可能還會再細分，如超廣角鏡頭（24毫米以下）和超遠攝鏡頭（300毫米以上）。

微距鏡頭，能放大主體，通常其名稱中顯示焦距的部分之後會有「Macro」字樣。然而，像EF24-70mm f/4L IS USM這款鏡頭名字沒有「微距」兩個字，但仍配備微距模式，能以非常近的距離對焦。

廣角變焦鏡頭

標準變焦鏡頭

遠攝變焦鏡頭

微距鏡頭

(c) EF vs EF-S vs EF-M 鏡頭

這些鏡頭是為不同Canon相機機身而設。一般來說，

- EF 鏡頭用於全片幅數位單眼反光相機；
- EF-S 鏡頭用於具備APS-C感應器的數位單光；而
- EF-M 鏡頭則專為無反光鏡相機而設計。

然而，上面所說的也有例外，比如，EF鏡頭也可以接上APS-C相機，而無反光鏡相機安裝了轉換器，就能接上EF和EF-S鏡頭。

* 配備轉換器

注意：焦距轉換率

如果想將EF鏡頭安裝到APS-C數位單反相機或無反光鏡相機上的話，拍出來的影像的焦距會顯得比實際的焦距更長。這就是APS-C感應器的焦距轉換率，構圖時不可不知。

在Canon的相機，APS-C感應器的焦距轉換率為1.6倍。這意味著，在APS-C或無反光鏡相機上使用50毫米鏡頭拍攝，實際拍攝焦距相等於用80毫米全片幅相機（50毫米 x 1.6x）。

選擇鏡頭時該考慮哪些方面？

Canon EF鏡頭共90多款，足以讓使用者眼花繚亂。到底怎麼選擇自己需要的鏡頭呢？

1.先想想每款鏡頭個別的優缺點。譬如說，遠攝變焦鏡頭可以特寫遙遠的主體，但往往比標準鏡頭大而且重。同時，微距鏡頭拍攝的作品視野獨特，但對相機震動非常敏感，所以要用三腳架支撐穩定。

左邊是帶標準變焦鏡頭的相機，右邊是接上遠攝變焦鏡頭的相機。兩架相機款式相同，但接上不同的鏡頭，總重量以及相機手感都會不同。

2.考慮相機，拍攝風格以及愛好的影像風格。我們SNAPSHOT網站上的大部份影像所列明的拍攝資訊中，都有告訴大家鏡頭的型號。如果遇到了真正喜歡的影像，可以看看照片是用什麼鏡頭所拍攝 - 即使鏡頭型號不一定完全符合需求，但至少也可以幫你縮小選擇範圍，你只要再仔細研究相似的型號就好了！

如果看到喜歡的照片，只要留意拍攝資訊，就能找出用來拍攝的鏡頭名稱。

總結：

說到底，能拍出你的構思的鏡頭，就是最好的鏡頭。要找出最好的鏡頭，就得先了解自己的需求，再結合符合需求的鏡頭，知己知彼，才能百戰百勝。第一步是要不斷學習，探索和自我提升，累積攝影經驗，知識和技巧。第二步是要了解自己有什麼選擇。

這本電子書能幫你做到第一步的要求。電子書的第一部分進一步介紹了各種鏡頭，比如說它們的優點、缺點還有特點，以及使用方法。接著，電子書的第二部分列出發揮鏡頭特長的技巧和妙招。到了第三部分，就會深入示範特定場景善用特定鏡頭的手法。

關於第二步，SNAPSHOT網站提供很多有關具體型號鏡頭的測評和用後感資訊。希望這些資訊能幫您找到符合心意的最佳鏡頭。

專欄：EF鏡頭系列 - 全球攝影的動力泉源

EF鏡頭是專為Canon EOS相機設計的可替換鏡頭。自1987年面世以來，EF鏡頭到了2017年的全球產量已經突破1.3億支。EF鏡頭是全球首支配置鏡頭內置影像穩定器（IS）等先進科技的鏡頭，說創新，說可靠，說光學性能，無一不領先群倫。

現在EF鏡頭系列有93支鏡頭，包括大光圈，微距和魚眼鏡頭，焦距範圍由超廣角的8毫米到超遠攝的800毫米不等。這些鏡頭只需接上EOS相機，就能創造出無窮無盡的攝影表達手法。

想更多了解EF鏡頭的歷史，請閱讀以下的SNAPSHOT文章：
[第一部] 曙光 – 全電子化EF鏡頭的誕生（英文版）
[第二部] 成長 – 邁進數字化年代（英文版）
[第三部] 進化 – 為高解像度相機而設的鏡頭（英文版）

變焦鏡頭

變焦鏡頭讓您不用更換鏡頭都能使用多個不同焦距，因此非常實用。讓我們進一步了解不同類型的變焦鏡頭和它們的特點。（撰文：Tomoko Suzuki, 數位相機雜誌 Digital Camera Magazine）

只需一支變焦鏡頭，便能拍攝各式各樣的作品

優點
- 只需一支鏡頭便能覆蓋廣泛的焦距
- 無需不斷更換鏡頭

缺點
- 大部分變焦鏡頭的最大f值都較高（最大光圈較小）

變焦鏡頭非常方便使用，您只需要轉動變焦環來改變焦距。這點讓您省卻更換鏡頭的麻煩，減低在更換鏡頭時錯過拍攝機會的可能。它亦能減少您需要攜帶的鏡頭數量，而裝備較輕總是好事，尤其是當您在旅途中或者正在進行戶外活動如遠足。這就是套裝鏡頭通常都是變焦鏡頭的原因。

鏡頭上會顯示該支鏡頭可拍攝的焦距範圍（其「焦段」）。舉個例子，「18-55毫米」的焦段代表您可以將焦距設定為18毫米至55毫米之間的任何數值。較短的焦距會給您更廣的視角。焦距較長則表示您能為遠方物件拍攝特寫。

要注意的是，變焦鏡頭的最高f值通常比定焦鏡頭高（即最大光圈較小）。因此，如果在昏暗處使用變焦鏡頭，便可能需要調高ISO感光度。與最大光圈較大的定焦鏡頭比較，變焦鏡頭創造的散景的朦朧柔美程度也較遜色。（散景的說明，請閱讀創造散景一文。）

重要概念一：變焦鏡頭種類

變焦鏡頭共有四種。

廣角變焦鏡頭讓您能捕捉寬闊的場景範圍。

標準變焦鏡頭及高倍變焦鏡頭能覆蓋廣泛的焦距，包括遠攝範圍。

遠攝變焦鏡頭則讓您能為遠處的物件拍攝特寫。

四種變焦鏡頭都有兼容全片幅數碼單反相機、APS-C數碼單反相機或EOS M系列無反光鏡相機的型號。

您可能有興趣閱讀： 
鏡頭常見問題解答 #9： f/2.8與f/4長焦對焦鏡頭有什麼分別？

廣角變焦鏡頭
(1) EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM
(2) EF16-35mm f/4L IS USM
(3) EF-M11-22mm f/4-5.6 IS STM

標準變焦鏡頭
(4) EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM
(5) EF24-105mm f/4L IS USM
(6) EF-M18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

高倍變焦鏡頭
(7) EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM
(8) EF-M18-150mm f/3.5-6.3 IS S

長焦變焦鏡頭
(9) EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM
(10) EF70-300mm f/4-5.6L IS USM
(11) EF-M55-200mm f/4.5-6.3 IS STM

重要概念二：廣泛的焦段

變焦鏡頭能覆蓋廣泛的焦段，因此很受歡迎。舉個例子，您只需要一支標準變焦鏡頭便能覆蓋從廣角到遠攝的整個焦段範圍。如此大的範圍令您能透過把場景的更大部分納入畫面中，或者特寫特定的重點範圍，改變最終影像的外觀。

EOS 5D Mark III／EF24-105mm f/4L IS USM／焦距：24毫米／程式自動曝光（f/9，1/160秒，EV+0.3）／ISO 100／白平衡：手動

EOS 5D Mark III／EF24-105mm f/4L IS USM／焦距：50毫米／程式自動曝光（f/9，1/200秒，EV+0.3）／ISO 100／白平衡：手動

EOS 5D Mark III／EF24-105mm f/4L IS USM／焦距：85毫米／程式自動曝光（f/7.1，1/250秒，EV+0.3）／ISO 100／白平衡：手動

EOS 5D Mark III／EF24-105mm f/4L IS USM／焦距：105毫米／程式自動曝光（f/6.3，1/250秒，EV+0.3）／ISO 100／白平衡：手動

如上方範圍顯示，雖然最大光圈不同，但EF24-105mm f/4L IS USM能覆蓋4支不同定焦鏡頭的焦段。

重要概念三：可變光圈和固定光圈

在最大光圈方面，變焦鏡頭可分成兩個類別。在可變光圈鏡頭上，最大光圈會隨焦段改變，而在固定光圈鏡頭（又稱為恆定光圈鏡頭）上則會維持不變。後者讓您無論焦距是多少都能使用相同的光圈，這點對於某些越多光線能觸及影像感應器越好的場景越好的情況來說很理想，例如在弱光環境下拍攝遠攝照（另見下方的「重要概念四」）。不過，由於當中涉及較複雜的鏡頭結構，因此固定光圈鏡頭通常比可變光圈鏡頭較大，較重而且較昂貴。

可變光圈鏡頭
- EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM 525克
- EF70-300mm f/4-5.6L IS USM 1050克

固定光圈鏡頭
- EF24-70mm f/2.8L II USM 805克
- EF70-200mm f/2.8L IS II USM 1490克

重要概念四：可變光圈鏡頭上的最大光圈

可變光圈鏡頭上的最大光圈會以數值範圍列出，例如「f/3.5-5.6」。廣角端的最大光圈較明亮（即f值越小），而焦距越大，f值便值會逐漸增加。

例子： 有關EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

重要概念五：最大光圈和散景程度

可變光圈鏡頭
EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM

EOS 5D Mark III／焦距：24毫米／光圈先決自動曝光（f/3.5，1/1250秒，EV±0）／ISO 100／白平衡：手動

固定光圈鏡頭
EF24-70mm f/2.8L II USM

EOS 5D Mark III／焦距：24毫米／光圈先決自動曝光（f/2.8，1/2500秒，EV±0）／ISO 100／白平衡：手動

在以上例子中，在24毫米的廣角端下，可變光圈鏡頭可用的最大光圈為f/3.5，而固定光圈鏡頭則為f/2.8。當中差距為約1/3個f值度數，雖然似乎很小，但帶來的散景效果卻有明顯分別。注意看以固定光圈鏡頭拍攝的影像中，背景散景程度較高。

欲了解f值的詳情，可參考以下文章：
相機基本知識 #1： 光圈

您亦可能有興趣閱讀：
鏡頭常見問題解答 #6： 我的變焦鏡頭的最大光圈不太光。 我可以如何利用它拍到濃重的散景效果？

可變光圈鏡頭
EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM

EOS 5D Mark III／EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM／焦距：70毫米／光圈先決自動曝光（f/5.6，1/125秒，EV+0.3）／ISO 100／白平衡：手動

固定光圈鏡頭
EF24-70mm f/2.8L II USM

EOS 5D Mark III／EF24-70mm f/2.8L II USM／焦距：70毫米／光圈先決自動曝光（f/2.8，1/500秒，EV+0.3）／ISO 100／白平衡：手動

在以上例子中，在70毫米焦距（遠攝範圍）下，可變光圈鏡頭可用的最大光圈為f/5.6，而固定光圈鏡頭則為f/2.8，差距為2個f值度數。這個較大的差距亦在散景效果中展現，在以固定效果拍攝的影像中，散景效果的模糊程度更明顯。如果散景是您的拍攝風格中重要的一環，固定光圈鏡頭應該會為您帶來更多好處。

定焦鏡頭

定焦鏡頭有時又稱為固定焦距鏡頭，很適合產生散景和拍攝只有輕微相機晃動的相片。讓我們來看看這種鏡頭的獨有特點，並了解它們的大光圈對影像的好處。（撰文：Tomoko Suzuki, 數位相機雜誌 Digital Camera Magazine）

定焦鏡頭最主要的吸引力：輕鬆拍攝出美麗散景

優點
- 最大光圈夠大，適合拍攝出散景
- 讓您在弱光下能使用較快的快門速度，防止相機晃動
- 通常較細小輕盈，因此非常方便攜帶

缺點
- 需要經常更換鏡頭來使用不同焦距
- 不能變焦來調整視角

定焦鏡頭又稱為單一焦距鏡頭或固定焦距鏡頭。顧名思義，這類鏡頭只有單一焦距，因此無法拉近或拉遠來改變視角。

定焦鏡頭一般有較大的最大光圈 （f值較小），因此更容易營造柔美細緻的背景散景。定焦鏡頭也稱為「快鏡頭」，ISO感光度無需調高太多，就能使用較快的快門。有了這個優勢，弱光拍攝影像更清晰，而噪訊和抖動干擾則會減至最小。

與變焦鏡頭相比，定焦鏡頭的鏡頭結構較簡單，因此通常細小，輕盈，亦更方便攜帶。這是另一個令它與變焦鏡頭不同的特點。不過，對某些場景和主體來說，固定的焦距表示您需要隨身帶著幾支鏡頭來替換才能拍攝到構思中的相片。這亦表示您需要靠自己的能力來建構相片，因此您可以說使用定焦鏡頭有助您改善攝影技巧。

重要概念一：定焦鏡頭種類

定焦鏡頭主要分為四類：

第一類：包括超廣角鏡頭（35毫米等效，焦距24毫米以下）及廣角鏡頭（35毫米等效，焦距35毫米），兩者拍攝視角較為寬闊。

第二類：包括標準鏡頭（約等於50毫米等效）及中遠攝鏡頭（相等於85毫米等效；常用於拍攝肖像，因此又稱為「肖像鏡頭」），視角接近肉眼所見。

第三類：包括遠攝鏡頭(相等於至少135毫米等效)及超遠攝鏡頭(相等於至少300毫米)，能拉近遠處物件拍攝特寫。

第四類：微距鏡頭：能近距離特寫細小物件。

超廣角鏡頭及兩支廣角鏡頭
(1) EF14mm f/2.8L II USM
(2) EF24mm f/2.8 IS USM
(3) EF-M22mm f/2.0 STM

兩支標準鏡頭及一支中遠攝鏡頭
(4) EF-S24mm f/2.8 STM
(5) EF50mm f/1.4 USM
(6) EF85mm f/1.8 USM

遠攝鏡頭及超遠攝鏡頭
(7) EF300mm f/4L IS USM
(8) EF600mm f/4L IS II USM

微距鏡頭
(9) EF-M28mm f/3.5 Macro IS STM
(10) EF-S35mm f/2.8 Macro IS STM
(11) EF100mm f/2.8L Macro IS USM

重要概念二：定焦鏡頭，變焦鏡頭及它們的散景效果分別

在相同焦距下，定焦鏡頭通常比一般變焦鏡頭更適合拍攝帶散景的光圈。在50毫米下拍攝的例子。定焦鏡頭上可用的最大光圈為f/1.4，而變焦鏡頭（在此焦距下）的最大光圈則是f/5。注意此差異會影像散景的散焦範圍大小。

EF50mm f/1.4 USM

EOS 5D Mark III／EF50mm f/1.4 USM／焦距：50毫米／光圈先決自動曝光（f/1.4，1/1250秒，EV±0）／ISO 100／白平衡：手動

EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM

EOS 5D Mark III／EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM／焦距：50毫米／光圈先決自動曝光（f/5，1/125秒，EV±0）／ISO 100／白平衡：手動

重要概念三：可選f值範圍

定焦鏡頭的可用f值比設置為相同焦距的可變光圈變焦鏡頭範圍較大，尤其是最大光圈較大的型號。舉個例子，EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM（英文版）在50毫米下的最大光圈是f/5，但在EF50mm f/1.4 USM上，您可以使用其最大光圈f/1.4。可用f值範圍較大令您在藝術表達方面有更多選擇。

以下是f/1.4鏡頭可以拍攝到的影像：
天文攝影： 以f/1.4鏡頭拍攝清澈無比的星空

重要概念四：建立焦點

使用定焦鏡頭的最大光圈時，景深會較淺（即對焦範圍會很窄），令您較難對焦於您所想的範圍。最好可以多試幾次，每次都選擇不同的對焦點。您亦不妨熟習取得準備對焦的不同方法，例如即時顯示拍攝模式中的自動對焦點擴展，或者透過手動對焦(MF)微調焦點。

EOS 5D Mark III／EF50mm f/1.4 USM／焦距：50毫米／光圈先決自動曝光（f/1.4，1/50秒，EV±0）／ISO 100／白平衡：自動

當您靠近尺寸小的主體時，景深會變得極淺，因此焦點必須極精準。取決於不同場景，手動對焦可以會非常有效。

廣角鏡

廣角鏡能捕捉場景廣闊得驚人的範圍，並創造有強烈透視效果的影像。在本文中，我們會探索廣角鏡的特徵，並了解掌握它們的秘訣。（撰文：Tomoko Suzuki）

廣角鏡的特徵

1. 能捕捉廣闊得驚人的視野
2. 可用來強調透視
3. 扭曲影像邊緣
4. 輕易達成深焦

廣角鏡一般指焦距相等於35毫米底片制式的35毫米或以下的鏡頭。焦距越短，視角便越闊。事實上，廣角鏡能捕捉場景中多於肉眼能看到的部分。

由於廣角鏡亦會強調透視，因此在所拍的影像中，近處的物件會顯得更大，遠處的物件則會顯得更小。這是廣角鏡魅力的一部分，但與此同時，取決於拍攝主體，它亦可能會造成多餘的影像扭曲問題。影像邊緣會有強烈的扭曲效果，因此如果您不想主體扭曲，最好把它們置於畫面中央。

廣角鏡亦有較深的景深，令您更易運用深焦，創作出從前景到背景都對焦的影像。廣角亦令影像較不受相機晃動的影響，因此適合拍攝壯觀風景，狹窄的房間，道路和建築物。

廣角鏡的主要類別

為全片幅相機而設的L系列鏡頭

EF16-35mm f/2.8L III USM

EF35mm f/1.4L II USM

設有影像穩定功能的全片幅相機鏡頭

EF24mm f/2.8 IS USM

EF35mm f/2 IS USM

EF-S/EF-M 鏡頭

EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM

EF-M11-22mm f/4-5.6 IS STM

佳能的廣角鏡可分為三大類：

1. 供全片幅相機用的L系列鏡頭
2. 供全片幅相機用的影像穩定鏡頭
3. EF-S/EF-M鏡頭

L系列鏡頭為頂級鏡頭，尺寸通常較大，價錢反映於其頂級質素。
設有內置影像穩定功能的鏡頭大部分是定焦鏡頭，尺寸比L系列鏡頭簡便得多。
EF-S/EF-M鏡頭分別為APS-C單反數碼相機和EOS-M相機而設，很多都簡便輕盈。

廣角焦距

按35毫米底片等效，焦距在24毫米或以下的廣角鏡都是超廣角鏡。焦距越短，視角越廣闊，透視效果也越強。

純熟地使用廣角鏡的技巧

1. 靠近主體，令透視效果變得最強
正如透視所述，透視效果有多強或多弱取決於拍攝距離，即相機與主體之間的距離。以下例子以相同焦距（16毫米）拍攝。不過，在較靠近主體來拍攝的影像（右圖）中，影像前景的主體顯得較大，令影像更具衝擊力。這進一步顯示相機越接近主體，透視效果越強的理念。

距離主體越遠，透視效果便越弱

EOS 5D Mark III／EF16-35mm f/2.8L II USM／焦距：16毫米／光圈先決自動曝光（f/4.0，1/200秒，EV-1.0）／ISO 100／白平衡：手動

透近主體會增強透視效果

EOS 5D Mark III／EF16-35mm f/2.8L II USM／焦距：16毫米／光圈先決自動曝光（f/4.0，1/200秒，EV-1.0）／ISO 100／白平衡：手動

2. 拍攝肖像時，將主體置於畫面中央
拍攝肖像時，要特別注意在廣角鏡上尤其明顯的像差造成的扭曲。以下例子以相同焦距（17毫米）拍攝。不過，在左方的影像中，主體被置於畫面一側，因此面部因上述像差而扭曲。這種扭曲越接近影像邊緣便會越明顯。因此，用廣角鏡來拍攝時，最好將人類主體置於畫面中央。

影像邊緣的面部扭曲

EOS 6D／EF17-40mm f/4L USM／焦距：17毫米／光圈先決自動曝光（f/4，1/500秒，EV+0.7）／ISO 100／白平衡：日光

在影像中央沒有扭曲

EOS 6D／EF17-40mm f/4L USM／焦距：17毫米／光圈先決自動曝光（f/4，1/400秒，EV+0.7）／ISO 100／白平衡：日光

在以下場景使用廣角鏡

EOS 5D Mark III／EF16-35mm f/2.8L II USM／焦距：16毫米／光圈先決自動曝光（f/5.6，1/40秒，EV-1.3）／ISO 4000／白平衡：自動

您希望捕捉廣闊視角的狹窄房間里
可以用廣角鏡在狹窄房間中捕捉廣闊視角。要進一步創造寬廣遼闊的假象，可以從低位置和低角度向上斜放相機。

EOS 6D／EF17-40mm f/4L USM／焦距：17毫米／光圈先決自動曝光（f/4，1/100秒，EV+1）／ISO 100／白平衡：日光

要令建築物顯得更高
廣角鏡的廣闊視角亦更適合令建築物顯得更高。您可以靠近建築物牆身，將相機向正上方拍攝來突出透視效果。要進一步加強效果，不妨用垂直方向拍攝。

標準變焦鏡頭及超級變焦鏡頭

標準變焦鏡頭及超級變焦鏡頭的多用性和焦距令它們大受歡迎，尤其在初學者之間。讓我們來了解更多它們的獨有特點。（撰文：Tomoko Suzuki, 數位相機雜誌 Digital Camera Magazine）

標準變焦鏡頭和超級變焦鏡頭特點

1. 它們可用於多種不同場景，包括自然景觀，人像和街頭攝影。
2. 它們通常擁有較小的最大光圈，因此景深較深。
3. 超級變焦鏡頭是加強了望遠焦段的標準變焦鏡頭。因此，它們的體積通常會較大。

之前我們了解過變焦鏡頭，還有它們與定焦鏡頭的分別。接下來，我們會進一步了解兩種熱門變焦鏡頭種類：標準變焦鏡頭和超級變焦鏡頭。

一方面，無反光鏡相機及數位單眼相機套裝鏡頭通常都會包括一支標準變焦鏡頭。這些鏡頭通常覆蓋包括50毫米（35毫米底片等效）在內的焦段，此焦距與肉眼視野相等。因此它們非常多用途。另一方面，超級變焦鏡頭就像擁有超強大望遠焦段的標準變焦鏡頭。它們最大的優點在於能以一支鏡頭覆蓋廣角至望遠的焦段。

這兩種鏡頭都能出色地處理多種不同場景。由於你可以快速從廣角焦段切換至望遠焦段，因此標準變焦鏡頭和超級變焦鏡頭都很適合捕捉突發的拍攝機會。

光圈相對較小（最大f值較大）的標準變焦鏡頭和超級變焦鏡頭亦會有較深的景深（影像對焦的範圍），有助你拍攝出（無意中）失焦的影像。這種鏡頭亦有很多既簡便又輕盈，能輕鬆地隨身攜帶。

標準變焦鏡頭的主要類別

全片幅，固定光圈

EF24-70mm f/2.8L II USM

EF24-105mm f/4L IS II USM

全片幅，可變光圈

EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM

為EF-S/EF-M而設

EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM

EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM

高倍變焦鏡頭的主要類別

約8倍放大倍率

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM

EF-M18-150mm f/3.5-6.3 IS STM

約11倍放大倍率

EF28-300mm f/3.5-5.6L IS USM

EF-S18-200mm f/3.5-5.6 IS

佳能的標準變焦鏡頭可分為三類：

1.固定光圈變焦鏡頭只在整個段焦中都有相同的最大光圈。這個最大光圈通常較大，令鏡頭很適合用於創造散焦（散景）效果。不過，亦因為這一點，固定光圈鏡頭通常體積會較大，而且會較昂貴。
2.可變光圈變焦鏡頭通常較實惠，而且比固定光圈型輕盈。整個焦段內有不同的最大光圈。
3.EF-S/EF-M鏡頭分別為配備APS-C尺寸感應器的數位單眼相機及EOS M無反光鏡相機而設。它們各自都有固定光圈和可變光圈類型，但通常都比為全片幅相機而返的鏡頭簡便輕盈。

超級望遠鏡頭可透過變焦放大水平分類。目前分為兩類：8倍變焦及11倍變焦。8倍變焦鏡頭擁有超過200毫米（35毫米底片制式等效）的望遠焦段。如果焦段超過300毫米，鏡頭便可視作11倍變焦鏡頭。如果要捕捉非常遙遠的物年，最好使用後者。

焦段示圖

標準變焦鏡頭通常擁有約50毫米（35毫米底片制式等效）的中等焦距，並覆蓋約70毫米至100毫米的廣角及望遠範圍。超級變焦鏡頭覆蓋範圍更大，從廣角一直到高達300毫米。

試用你的標準變焦鏡頭/超級變焦鏡頭

拍攝出更佳散焦效果的兩種秘訣
與定焦鏡頭比較，標準變焦鏡頭和超級變焦鏡頭的最大光圈通常較小。要取得比鏡頭最小光圈帶來的效果更深的散景效果，可以利用以下任何一種方法，或結合兩者：
1.在最短拍攝距離（最近對焦距離）容許的情況下盡量靠近主體。
2.選擇遠離主體的背景。

1.靠近主體

EOS 6D／EF24-105mm f/4L IS USM／焦距：24毫米／光圈先決自動曝光（f/4，1/125秒，EV-2）／ISO 100／白平衡：日光

2.確保背景在遠處

EOS 6D／EF24-105mm f/4L IS USM／焦距：105毫米／光圈先決自動曝光（f/4，1/50秒，EV+0.3）／ISO 100／白平衡：日光

標準變焦鏡頭和超級變焦鏡頭非常出色…

EOS 5D Mark III／EF24-105mm f/4L IS USM／焦距：105毫米／光圈先決自動曝光（f/4，1/800秒，EV+0.3）／ISO 100／白平衡：手動

…讓你旅遊時能輕裝上陣！
一支標準變焦鏡頭便能同時覆蓋廣角焦距和望遠焦距，很適合在需要輕裝上陣時攜帶。在這幅影像中，我以望遠端（105毫米）拍攝，以簡單的構圖拍攝這片美麗的景色。

EOS 80D／EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM／焦距：78毫米（125毫米等效）／光圈先決自動曝光（f/8，1/125秒，EV-0.7）／ISO 100／白平衡：自動

…讓你隨意地進行快拍！
超級變焦鏡頭覆蓋非常大的焦段，因此很適合街頭攝影，讓你能輕鬆快拍各種主體而不用轉換鏡頭。能夠快速將視角從廣角轉為遠攝（反之亦言），讓你能抓緊關鍵的瞬間，捕獲突發的攝影機會。

望遠鏡頭

望遠鏡頭可以讓您用拍攝主體填充畫框，創造奶油般的背景模糊效果，只有少許失真。請仔細閱讀本文，以了解詳情！（撰文：Tomoko Suzuki, 數位相機雜誌 Digital Camera Magazine）

望遠鏡頭特徵

望遠鏡頭特徵：
1. 讓您將實際上很遠的拍攝主體「拉近」並填充畫框。
2. 淺景深；可以輕鬆創造背景模糊（背景「散景」）效果。
3. 窄視角；可以輕鬆地將不必要的背景元素排除在畫框之外。
4. 透視壓縮效果；使元素看起來更接近彼此。

一般來說，望遠鏡頭可以根據其35mm底片等效焦距進一步分成三個子類型：

中望遠鏡頭：約85mm至100mm，或甚至135mm
標準望遠鏡頭：200mm至300mm
超望遠鏡頭：400mm及以上

使用望遠鏡頭拍攝的影像往往更為真實，與廣角鏡頭拍攝時相比，拍攝對象的失真情況更少。當攝影師優先考慮拍攝對象形狀的忠實再現時，他們傾向於選擇中望遠鏡頭或標準望遠鏡頭。事實上，85mm定焦鏡頭也常被稱為「人像鏡頭」，因為該種鏡頭廣泛用於人像攝影。

鏡頭焦距越長，其「拉入」能力就越強，並將遙遠的物體填滿畫框。（閱讀相關知識的詳情：鏡頭常見問題解答#7： 200毫米和300毫米望遠鏡頭有何分別？）

由於望遠鏡頭的景深較淺，因此可以產生較窄的對焦區域，對於拍攝具有背景散景效果的影像來說，這是一個不錯的選擇。

望遠鏡頭的另一個特徵是其視角較窄。這使得從影像中排除不需要的背景元素，令構圖簡潔成為可能。望遠鏡頭也適合用於使遠處和附近的元素之間的距離看起來較短。這稱為壓縮效果，您可以使用它來減少影像中的透視感。

望遠鏡頭的主要類別

為全片幅相機而設的L系列鏡頭

EF70-200mm f/2.8L IS II USM

EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM

EF300mm f/2.8L IS II USM

為全片幅相機而設的非L系列鏡頭

EF70-300mm f/4-5.6 IS II USM

EF-S/EF-M 鏡頭

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-M55-200mm f/4.5-6.3 IS STM

佳能的望遠鏡頭可分為三類：為全片幅相機而設的L系列鏡頭，為全片幅相機而設的非L系列鏡頭，EF-S/EF-M鏡頭。

為全片幅相機而設的L系列望遠鏡頭是提供專業品質表現和高耐久性的優質鏡頭，所以鏡頭較為沉重而且價格較高。

用於全片幅相機的非L系列望遠鏡頭也提供相當高的畫質，但價格較便宜，並且較為輕巧。

EF-S/EF-M望遠鏡頭分別為配備APS-C尺寸感測器的數位單眼相機及EOS M迷你單眼相機而設。這些鏡頭往往輕巧，便攜，配合相容的相機型號。

望遠焦距範圍

如果鏡頭的35mm等效焦距大於70mm，則通常被視為望遠鏡頭。從上圖可以看出，被視為「望遠」的焦距範圍非常大。鏡頭的焦距越長，可以拍攝得到的拍攝對象距離就越遠。

使用望遠鏡頭進行試拍的技巧

1. 使背景看起來更接近

這稱為透視壓縮效果，焦距越長效果越強。在70mm及200mm下拍攝的例子。儘管場景相同，但200mm的例子在遠處包括更多的牆，這表示背景已經被「壓縮」到影像中。您可以使用此影像將元素更緊密地排列在一起，以形成更緊密的構圖。

壓縮效果較弱

EOS 5D Mark III／EF70-200mm f/2.8L IS II USM／焦距：70mm／光圈先決自動曝光（f/8，1/60秒，EV-0.7）／ISO 2000／白平衡：日光

壓縮效果強勁

EOS 5D Mark III／EF70-200mm f/2.8L IS II USM／焦距：200mm／光圈先決自動曝光（f/8，1/160秒，EV-0.7）／ISO 6400／白平衡：日光

2. 模糊化背景，用畫框框起影像，使主體脫穎而出

望遠鏡頭的窄視角以及輕鬆創造背景模糊的能力可用於使您的背景看起來較簡單，較不分散，也使您的主體脫穎而出。事實上，調整背景顏色和亮度可以大大改變照片的外觀和感覺。提高攝影技巧的一個方法是在決定作品構圖時注意背景的選擇，而不是主體。

背景散焦，看起來就如純色

EOS 5D Mark III／EF70-200mm f/2.8L IS II USM／焦距：200毫米／光圈先決自動曝光（f/5，1/160秒，EV-1）／ISO 200／白平衡：日光

背景充滿了散景圈

EOS 6D／EF70-200mm f/4L IS USM／焦距：200mm／光圈先決自動曝光（f/4，1/3200秒）／ISO 100／白平衡：日光

望遠鏡頭適用於…

EOS 6D／EF70-200mm f/4L IS USM／焦距：200mm／光圈先決自動曝光（f/4，1/640秒，EV+0.3）／ISO 100／白平衡：日光

…即使無法靠近拍攝對象也可以拍攝較大的特寫鏡頭
望遠鏡頭適用於需要遠距離拍攝物體的情況。例子包括動物園裡的動物，甚至是花床裡的花。對於上面的照片，我「拉入」了焦距為200mm的花朵。

EOS 700D／EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM／焦距：222mm（355mm等效）／光圈先決自動曝光（f/5.6，1/400秒）／ISO 160／白平衡：自動

…壓縮街景中的元素之間的距離，使其看起來更加擁擠
您也可以使用望遠鏡頭來獲得其透視壓縮效果，即我為上述街景所作的示例，以焦距355mm（35mm底片等效）拍攝。透過利用所產生的緊湊感，我傳達了購物街道熙熙攘攘的氣氛。

特殊鏡頭#1：魚眼鏡頭

EOS 5D Mark III／EF8-15mm f/4L Fisheye USM／焦距：15mm／光圈先決自動曝光（f/11，1/320秒，EV-0.3）／ISO 400／白平衡：自動

魚眼鏡頭是一種特殊的鏡頭，其特點是能夠捕捉比廣角鏡頭更加廣泛的範圍。它們可以拍攝180度範圍的照片，使照片的周邊大大扭曲失真。本文將深入瞭解兩種魚眼鏡頭效果類型，以及相機感測器尺寸和焦距如何影響拍出的魚眼影像。（撰文：Teppei Kohno）

圓形魚眼效果與對角魚眼效果的比較

與廣角鏡頭相比，魚眼鏡頭可以讓你捕捉面前場景的絕大部分。使用魚眼鏡頭可以獲得兩種類型的魚眼效果：圓形魚眼和對角魚眼。但是實際可實現的魚眼效果類型視乎你的相機感測器尺寸。EF8-15mm f/4L Fisheye USM鏡頭是一款魚眼變焦鏡頭，支援全片幅和APS-C尺寸感測器。

閱讀關於影像感測器尺寸的詳情：數位單眼相機的魅力

圓形魚眼效果在整個周邊（水平，垂直和對角線）上呈180度的視角，呈桶狀扭曲失真。暈影發生在影像框的角落，導致「隧道視覺」效果，使場景似乎被包含在一個圓圈內。

在全片幅相機上使用魚眼鏡頭時，可以在8mm的焦距獲得圓形魚眼效果。然而，在APS-C相機上，即使以8mm拍攝，也無法獲得與眾不同的圓形魚眼效果，因為實際的35mm底片等效焦距為13mm。

另一方面，對角魚眼效果捕捉到大致180度的對角視角和影像周邊大大扭曲失真的視角。在全片幅相機上的焦距約為15mm，APS-C相機的焦距則為10mm。這種效果也被稱為「全畫面魚眼效果」，因為所得到的影像覆蓋整個畫面。

全片幅相機 + 8mm = 圓形魚眼鏡頭

EOS 5D Mark III／EF8-15mm f/4L Fisheye USM／焦距：8mm／光圈先決自動曝光（f/4，1/3200秒，EV+0.7）／ISO 200／白平衡：自動

這張照片利用了配上魚眼鏡頭的全片幅相機並以8mm的焦距拍攝，鏡頭朝向摩天大樓群的中央。當使用圓形魚眼效果時，影像周邊出現漸暈，所以景物看起來被包含在圓圈內。

全片幅相機 + 15mm = 對角魚眼

EOS 5D Mark III／EF8-15mm f/4L Fisheye USM／焦距：15mm／光圈先決自動曝光（f/7.1，1/100秒，EV-1.0）／ISO 800／白平衡：自動

這張照片也是以全片幅相機，利用魚眼鏡頭在15mm的焦距拍攝。影像邊緣的樹木向頂部中心大大扭曲失真，使得它們看起來特別茂盛強壯。為了進一步誇大扭曲失真並使影像看起來更加超現實，可將你的主體置於畫面的邊緣。

APS-C相機 + 10mm = 對角魚眼

EOS 750D／EF8-15mm f/4L Fisheye USM／焦距：10mm（16mm等效）／光圈先決自動曝光（f/4，1/20秒）／ISO 800／白平衡：自動

這張照片利用APS-C相機的魚眼鏡頭在10mm焦距拍攝，造成具高度扭曲失真的對角魚眼效果。攝影師盡可能靠近水邊，結果形成了一個突出地球球形的影像。

扭曲失真：魚眼鏡頭和廣角鏡頭有何不同？

一般而言，焦距越短，鏡頭在影像周邊處越容易扭曲失真。然而，廣角鏡頭被設計成透過使用諸如非球面鏡片的特殊矯正鏡片組件來抑制扭曲失真。

相反，魚眼鏡頭不會抑制周邊發生的扭曲失真。你可以利用這個優勢來創作失真度很高的影像。

10mm魚眼鏡頭： 高度扭曲失真

EOS 750D／EF8-15mm f/4L Fisheye USM／焦距：10mm（16mm等效）／光圈先決自動曝光（f/13，1/320秒，EV+1.0）／ISO 100／白平衡：自動

用配上魚眼鏡頭的APS-C相機以10mm（16mm等效）焦距拍攝，導致對角扭曲失真。由於魚眼效果，水的邊緣顯得非常扭曲，而當你將其與影像中心的水平線比較時，這一點更非常明顯。

10mm廣角鏡頭： 幾乎沒有扭曲失真

EOS 750D／EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM／焦距：10mm（16mm等效）／光圈先決自動曝光（f/13，1/250秒，EV+1.0）／ISO 100／白平衡：自動

用配上廣角鏡頭的APS-C相機並以10mm（16mm等效）焦距拍攝。此照片採用與魚眼鏡頭相同的焦距拍攝。廣角鏡頭對扭曲失真進行校正，使水邊的描繪保持一條直線，與影像中的水平線對齊。當你將其與魚眼鏡頭影像進行比較時，可以看到廣角鏡頭捕捉的範圍更窄，而且立體感更加誇張。

值得嘗試使用的魚眼變焦鏡頭！

EF8-15mm f/4L Fisheye USM
此鏡頭可讓你在使用全片幅相機時獲得圓形魚眼效果和對角魚眼效果，並在使用APS-C相機時獲得對角魚眼效果。鏡頭的氟塗層使得附著在鏡頭上的污垢可以很容易地擦掉。

要獲得更多使用EF8-15mm f/4L Fisheye USM拍攝的影像示例，請查閱以下文章：
使用EF8-15mm f/4L Fisheye USM進行水底攝影
在一張相片中同時捕捉水底和陸地世界（英文版）
風景攝影： 拍攝風暴
建築攝影與照明技巧（英文版）
五個建構旅行照的方法

特殊鏡頭#2：微距鏡頭

如果您在轉用較好的相機後仍然為拍得的相片看起來與用智能手機或輕便相機無甚分別而感到沮喪，也許是時候嘗試用微距鏡頭。您肯定會拍到用智能手機絕對拍不來的相片。（編輯：studio9）

微距（Macro）鏡頭會改變您觀看世界的方式，但它到底是什麼？

英文「Macro」一字一般指「宏觀」，但在攝影世界，它的意思是「為細小物件拍攝比實物大的相片」。

如果您在拍攝時接上一種稱為微距鏡頭的特別鏡頭，您會為迷您世界捕捉到放大的影像，這是標準鏡頭不可能做到的。沒錯──您會在取景器發現一個全新的世界！

這種「微距世界」又是什麼？

實際相片大概更能幫助您了解用微距鏡頭可以捕捉到的世界。

這就是微距世界的樣子。

第一張是一隻螞蟻的相片。我能夠令如此細小的昆蟲看起來這麼大，令您有進入了螞蟻世界的感覺。而這是標準鏡頭不能做到的一點。

第二張是繡球花的相片。在這裡，我拍下了一些繡球花雄蕊的特寫鏡頭。您也可以透過只捕捉漂亮物件的部分來拍攝有趣的相片。

第三張相片是盛開的櫻花。使用標準鏡頭很難令一朵這麼小的花看起來如此之大。

在每張相片中，我都是拍下一個小範圍的特寫，還有對焦區域外剩餘的模糊範疇。用輕便相機或智能手機以這麼近的距離拍攝的話，很難拍到這種有柔和模糊感，神秘感的照片。

除了把迷你世界拍得比實物大，微距攝影的另一個特點是能令對焦區域外的一切變得模糊，就像正在溶掉一樣。

進行上述的微距攝影，你只需要一個可更換鏡頭的相機和一個微距攝影鏡頭﹗

微距鏡頭是什麼？

不知道你試過了沒，用普通鏡頭拍攝近距離特寫的話，距離拉近到某一個點之後，焦點就沒法對準主體了。微距鏡頭此時就派上用場，它的最短焦距非常小，貼近主體也能拍攝出大小一致或相近的照片。

我們來比較一下標準鏡頭和微距鏡頭吧！

我在桌上放了一些配飾，並在仍然對焦的情況下盡量靠至最近拍照。兩支鏡頭我都以約100毫米的焦距拍攝。第一張相片以標準變焦鏡頭（EF24-105mm f/4L IS USM）拍攝，另一張則以微距鏡頭（EF100mm f/2.8L Macro IS USM）拍攝。

無論您怎樣努力，標準變焦鏡頭都無法令拍攝主體看起來這麼大。只要您嘗試進一步靠近，鏡頭便會失焦。

然而，使用微距鏡頭時，我可以把主體拍得這麼大！兩者之間的差別大得令人震驚的，對吧？這就是微距鏡頭的特點。

了解最高放大倍率

微距鏡頭的最高放大倍率通常是1倍。最高放大倍率可能會令您感到困惑，所以只要清楚有這個術語便足夠。現階段您只需要記住「1倍」是您可以拍攝的最大尺寸。順帶一提，標準變焦鏡頭的最高放大倍率約為0.2至0.3倍。數字越大，您便可以在越近的距離拍攝。

如果您不確定您的鏡頭的最高放大倍率，可以參閱製造商說明書或網頁上的「規格」章節中。

EF-S60mm f/2.8 Macro USM

它應該列明是「1x」。如果是標準鏡頭，這個數字則會是「0.2x」之類。

您會推薦使用哪一支微距鏡頭？

這點取決於您的拍攝目標，但我個人建議使用相等於35毫米菲林制式的100毫米焦距，它可用於所有用途。

不過，如果您使用的相機採用APS-C尺寸感應器，100毫米鏡頭的遠攝效果可能會過於突出，所以60毫米的鏡頭應該足夠。專門的APS-C 60毫米鏡頭價錢亦很實惠。

我還需要其他物品嗎？

越接近拍攝對象時，相機震動便會越明顯，所以如果有小型三腳架的話會比較方便。

如何尋找並捕捉微距世界

首先找一些您認為美麗的東西，例如白色繡球花的照片就在這個位置拍攝。

當您找到您認為好看的特徵時，便可以設置相機並靠近拍攝對象。您應該能夠拍到如下圖一樣有柔和散景的相片。

由於拍攝對象在微距拍攝時會放大，因此一項基本規則是找出美麗的部分。您應該先找出您覺得最有可能拍得美麗相片的主體，而非立即設置相機。

提示
首先，尋找您覺得漂亮的特徵！

當您找到您認為好看的特徵時，便可以設置相機並靠近拍攝對象。您應該能夠拍到如下圖一樣有柔和散景的相片。

當您如此靠近時，您便能充分體驗微距世界！此外， 這張照片的模糊感亦恰到好處！不過由於焦點在前方的幾片花瓣，相片中的主體並不如預期中美麗。看到這張照片的人可能會對於要看哪一片花瓣感到困惑。

本文開頭的相片是在進一步微調位置和角度來對焦於單一花瓣後的結果，相機只對焦右下方的那一片花瓣！

微距攝影的訣竅是只對焦您認為漂亮的一點，其餘部分全部散焦。這樣做會更易向觀眾傳遞您的焦點。

提示
進行微距攝影時，對焦於您認為漂亮的一點！

使用光圈先決模式

可以的話盡量不要使用自動模式拍攝，而是使用Av（光圈先決）模式。在微距拍攝中，散景程度十分重要。換言之，關鍵在於調整光圈。

開始時可以用約f/4.0的光圈為指引，並由此開始微調。如果您想有更大的散景效果，可以嘗試調整到f/2.8；如果想要較小散景效果，則可以試試f/5.6。另外，如果您進行手持拍攝，您需要設置頗高的快門速度。當您像拍攝上文中的相片時那樣靠近主體時，使用約1/100秒的快門速度可能導致出現相機震動問題。因此，我一般建議使用1/300至1/600秒的快門速度。使用Av模式時，可以自行調節ISO感光度（提高ISO感光度來配合更高的快門速度），令您得以使用不受相機震動問題影響的快門速度。

開始前只要記住以上各點，便能充分享受微距攝影的樂趣！

最後，讓我們回顧一下我介紹過的微距攝影主要步驟。

第一步：  首先，要有一支微距鏡頭。

第二步：  找出您認為最漂亮的一個特徵來開始拍攝。

第三步： 
- 可以的話，以Av模式下的f/4.0光圈為指引。 
- 手持拍攝時，使用1/300至1/600秒的快門速度。 
- 如果仍然不夠，則提高ISO感光度來令您可使用更高的快門速度。

只需一，二，三個步驟，就這麼簡單！快找一支微距鏡頭來發掘您的微距世界吧！

創造散景

「散景」指影像散焦部分模糊的美學效果，是攝影獨有的表達手法。它能為影像賦予深度，是將注意力吸引至主體身上的重要手法。在本文中，我們會探索散景的四大重要因素，並了解如何控制散景效果，令它看起來如您期望。（撰文：Tomoko Suzuki, 數位相機雜誌 Digital Camera Magazine）

創造出可見散景的4大重要因素

創造出可見散景的條件
1. 使用焦距長的鏡頭
2. 選擇大光圈
3. 向主體靠近
4. 讓主體遠離背景

散景效果的可見程度（即預期範圍的散焦程度）受四個因素影響：光圈，焦距，拍攝距離及主體與背景之間的距離。只要根據主體和情況正確地配合以上因素，便有助您照您所想創造出散景效果。

光圈：光圈越大（f值越小），散景效果便越明顯（「越濃」），反之亦然。
焦距：焦距越長，散景效果越明顯，反之亦然。
拍攝距離：越靠近主體，散景效果越明顯，反之亦然。
主體與背景之間的距離：背景越遠，散景效果越明顯，反之亦然。

換句話說，要取得最明顯的散景效果，你需要：

1. 使用遠攝鏡頭

2. 調至最大光圈

3. 盡量靠近主體至最短拍攝距離，並

4. 所選的拍攝地點或位置，可見背景離主體越遠越好。

當然，也不是每張相片都非得有濃得化不開的散景。學會根據相片主題和主旨來調整散景效果，才算有點境界噢！

讓我們進一步了解每一個影響散景呈現效果的因素。

光圈

以下例子從相同位置以不同光圈拍攝。在大光圈（f/1.4）下，背景明顯散焦（散景效果十分明顯），而在小光圈（f/16）下，整幅影像包括背景都對焦。這是因為在大光圈下，景深會較淺，令背景散焦。

大光圈（f/1.4）

EOS 5D Mark III／EF50mm f/1.4 USM／焦距：50毫米／光圈先決自動曝光（f/1.4，1/200秒，EV+0.3）／ISO 100／白平衡：手動

小光圈（f/16）

EOS 5D Mark III／EF50mm f/1.4 USM／焦距：50毫米／光圈先決自動曝光（f/16，1/40秒，EV+0.3）／ISO 2500／白平衡：手動

焦距

以下影像在f/2.8光圈不同焦距拍攝。我把相片建構等刻上名字的柱子在兩幅相片中大小相同。在70毫米下，背景散景效果相當明顯，但在24毫米下可見程度大幅下降。這表示當您使用變焦鏡頭時，使用較長的焦距會有較明顯的散景效果。

較長的焦距（70毫米）

EOS 5D Mark III／EF24-70mm f/2.8L II USM／焦距：70毫米／光圈先決自動曝光（f/2.8，1/1600秒，EV-0.3）／ISO 100／白平衡：手動

較短的焦距（24毫米）

EOS 5D Mark III／EF24-70mm f/2.8L II USM／焦距：24毫米／光圈先決自動曝光（f/2.8，1/50秒，EV-0.3）／ISO 100／白平衡：手動

拍攝距離

以下例子以相同光圈（f/1.4）從不同拍攝距離拍攝。您會看到相機和主體之間的距離對散景效果明顯度的影像。相機越靠近主體（50厘米例子），背景散焦程度便越深，散景效果亦越明顯。相機越遠離主體（70厘米例子），背景便越對焦，散景效果亦越不明顯。要注意，您能有多靠近主體取決於鏡頭的最小拍攝距離（又稱為「最近對焦距離」）。

較近（50厘米）

EOS 5D Mark III／EF50mm f/1.4 USM／焦距：50毫米／光圈先決自動曝光（f/1.4，1/50秒，EV+0.7）／ISO 100／白平衡：手動

較遠（70厘米）

EOS 5D Mark III／EF50mm f/1.4 USM／焦距：50毫米／光圈先決自動曝光（f/1.4，1/50秒，EV+0.7）／ISO 100／白平衡：手動

主體與背景之間的距離

以下例子都以f/1.4拍攝，但主體和背景之間的距離不同。當背景較遠離主體（60厘米），散景效果比較明顯；當背景離主體較近（30厘米）散景效果便較不明顯。這表示如果您想有較明顯的散景效果，應該確保主體較遠離背景。

較遠（60厘米）

EOS 5D Mark III／EF50mm f/1.4 USM／焦距：50毫米／光圈先決自動曝光（f/1.4，1/2500秒，EV±0）／ISO 100／白平衡：手動

較近（30厘米）

EOS 5D Mark III／EF50mm f/1.4 USM／焦距：50毫米／光圈先決自動曝光（f/1.4，1/3200秒，EV±0）／ISO 100／白平衡：手動

創造散景效果時應注意的事

1. 選擇能在影像中保留足夠內容的光圈

f/1.4
EOS 5D Mark III／EF50mm f/1.4 USM／焦距：50毫米／光圈先決自動曝光（f/1.4，1/60秒，EV+0.7）／ISO 100／白平衡：自動

f/5.6
EOS 5D Mark III／EF50mm f/1.4 USM／焦距：50毫米／光圈先決自動曝光（f/5.6，1/50秒，EV+0.7）／ISO 1250／白平衡：自動

光圈越大，模糊效果越強，散焦範圍亦越大。當然，這樣能令主體更吸引觀眾的注意力；但如果模糊效果過強，便會失去為相片賦予內容的必要資訊，例如拍攝地點和環境狀況。您應該考慮希望如何描繪主體，選擇恰當的光圈。

2. 以較大的光圈利用暗示的力量

f/11
EOS 6D/ EF50mm f/1.8 STM／焦距：50毫米／光圈先決自動曝光（f/11，1/50秒，EV+1）／ISO 1600／白平衡：日光

f/1.8
EOS 6D／EF50mm f/1.8 STM／焦距：50毫米／光圈先決自動曝光（f/1.8，1/100秒，EV+1）／ISO 100／白平衡：日光

使用小光圈會令影像中的一切都對焦。視覺上如此實在的元素令影像很難暗示想法和令人想像畫面。因此，如果您打算把相片拍攝得比記錄照更令引發聯想，能使用較大的光圈來創造更明顯的散景效果。這樣做有助將觀眾的注意力吸引到您想的部分，清晰顯示您想展示的是什麼。

散景效果有助您拍到這樣的相片！

EOS 700D／EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM／焦距：127毫米（203毫米等效）／光圈先決自動曝光（f/5，1/500秒）／ISO 100／白平衡：自動

長焦距和最大光圈創造出最佳的散景效果
這幅相片在長焦距（相等於35毫米制式的203毫米）和最大光圈f/5下拍攝。我運用了可見散景的兩大因素來創造出令大海細節變得模糊的散景效果，將注意力吸引到海鷗身上。

欲更進一步瞭解散景技巧，請參閱以下SNAPSHOT文章：
運用散景的肖像攝影技巧（英文版）
使用EOS M10來改善您的旅遊照片#1： 使用散景效果來凸顯出主體
鏡頭常見問題解答 #8： 我應該對焦哪一點來拍攝出美麗的散景圈？
拍攝花卉： 如何透過微距鏡頭創造出色的散景圈聚光燈效果？

散景妙招：較慢變焦鏡頭拍出驚艷散景

只要滿足幾個條件，標準變焦鏡頭也能拍出朦朧的散景。以下是拍攝技巧。（拍攝及撰文：Kazuo Nakahara, 數位相機雜誌 Digital Camera Magazine）

拍出散景的四個條件

有人可能認為，入門級的標準變焦鏡頭並不能創造出散景，因為它們的最大光圈大部分都不夠大。這說得不對！不要忘記，散景有多朦朧，可不是只取決於f值。

以下也是影響散景效果的因素：

- 是否用接近遠攝端的焦距來拍攝

- 有多接近主體

- 距離聚焦平面有多遠

換句話說，為了創造最大的散景效果，最好結合以下四個條件：

---------------------------------------------
取得濃重散景效果的條件
(1) 使用較小的f值
(2) 選擇遠攝端的焦距
(3) 靠近主體
(4) 以在遠處的景物作為背景
---------------------------------------------

即使鏡頭最大光圈不夠大，只要有以上條件，再配合拍攝角度創造景深，仍可以達到驚艷的柔美散景。例如，使用最小f值（最大光圈），條件(1)就有了，再把鏡頭拉近到遠攝端，條件(2)也符合了。

重要提示：拍攝花卉等主體，只要拍攝的相片夠亮（如透過曝光補償），散景效果也會顯得更朦朧。

f/5.6：集齊以上4個條件而拍攝

EOS 750D／EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM／焦距：250毫米（400毫米等效）／光圈先決自動曝光（f/5.6，1/320秒，EV＋0.7）／ISO 400／白平衡：自動

我的拍攝角度與花卉同一水平，並在遠攝端打開最大光圈，成功在背景中創造出景深。 結果： 艷麗的朦朧散景。

f/5.6：未滿足散景條件而拍攝

EOS 750D／EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM／焦距：55毫米（88毫米等效）／光圈先決自動曝光（f/5.6，1/80秒，EV±0）／ISO 320／白平衡：自動

這張照片也是用f/5.6光圈拍攝，但沒有滿足以上其他條件。藍花和紫花這主要的拍攝主體太靠近黃花、橙花，以致很難令黃色和橙色的花散焦變成散景。俯角拍攝也讓背景成了灰暗的地面，不夠鮮豔，吸引力也就少了。

深焦

影像中所有元素都對焦的深焦技巧常用於風景及街頭攝影。在本文中，我們會了解四個影響深焦的因素。下次拍攝時不妨試一試。（撰文：Tomoko Suzuki, 數位相機雜誌 Digital Camera Magazine）

輕鬆運用深焦的四大要素

輕鬆運用深焦的四大要素
1. 使用焦距短的鏡頭
2. 使用小光圈（大f值）
3. 將相機進一步從主體拉遠
4. 選擇顯示深度較淺的角度／拍攝主體

「深焦」是指影像的所有元素都清楚對焦，說是與創造散景圈相反也未嘗不可。要拍出深焦效果，首先得掌握「景深」（影像的聚焦範圍）的概念，還要控制好以下四大要素。

焦距：焦距越短，景深越深；焦距越長，景深越淺。
光圈：光圈越小，景深越深；光圈越大，景深越淺。
深度：指的是前景，中景和背景元素之間的距離。影像越扁平（元素之間的距離較短），便越易達成深焦。影像越深，越難達成深焦。
拍攝距離：相機離主體越讓，景深越深。相機離主體越近，景深越淺。

換句話說，要確保能達成深焦，最容易的方法是使用廣角鏡並設置最小光圈，將相機盡量遠離主體，並盡量保持最淺的影像深度。

深焦秘訣：使用較窄的光圈會減慢快門速度，令在陰暗地方拍攝的影像更易受相機晃動影像。因此，要解決此問題，可以利用ISO自動模式。

讓我們進一步了解每一個影響深焦的要素。

焦距

以下例子以不同焦距拍攝，但使用相同的f值（f/11），而拍攝距離則調整至柱子呈相同大小。在較短的焦距（24毫米）下，景深較深，背景的元素都能對焦。與此同時，在較長的焦距（70毫米）下，景深較窄——留意一下即使運用f/11光圈，背景中的校舍仍然失焦。這展示了使用能帶來非常短的焦距的廣角鏡有助更易達成深焦。

較短的焦距（24毫米）

EOS 5D Mark III／EF24-70mm f/2.8L II USM／焦距：24毫米／光圈先決自動曝光（f/11，1/160秒，EV-0.3）／ISO 100／白平衡：手動

較長的焦距（70毫米）

EOS 5D Mark III／EF24-70mm f/2.8L II USM／焦距：70毫米／光圈先決自動曝光（f/11，1/100秒，EV-0.3）／ISO 100／白平衡：手動

光圈

以下照片從相同位置以不同光圈拍攝。以較小光圈（f/16）拍攝的影像成功達成深焦——影像一直對背景都十分清晰。不過，以較大的光圈（f/1.4）拍攝的影像中，背景失焦程度則非常高。對於像下圖一樣本身具深度但相機與主體之間距離較近的影像，將光圈完全收窄至f/16便能令整幅影像都清晰對焦。

窄光圈（f/16）

EOS 5D Mark III／EF50mm f/1.4 USM／焦距：50毫米／光圈先決自動曝光（f/16，1/80秒，EV+0.3）／ISO 100／白平衡：手動

大光圈（f/1.4）

EOS 5D Mark III／EF50mm f/1.4 USM／焦距：50毫米／光圈先決自動曝光（f/1.4，1/8000秒，EV+0.3）／ISO 100／白平衡：手動

深度

影像深度並非絕對。您可以透過調整構圖來加深影像深度。在以下兩幅影像中，我都使用了大光圈（f/1.4），但迎面拍攝第一張影像來創造出相對扁平（沒有深度）的影像。畫面完全對焦，顯示只要影像較為扁平而且從正面拍攝，使用大光圈仍然能達成深焦。在第二張影像中，我使用了對角線構圖來創造深度。注意影像中最接近和最遠離相機的部分呈失焦狀態。

沒有深度（迎面）

EOS 5D Mark III／EF50mm f/1.4 USM／焦距：50毫米／光圈先決自動曝光（f/1.4，1/40秒）／ISO 125／白平衡：手動

有深度（對角線構圖）

EOS 5D Mark III／EF50mm f/1.4 USM／焦距：50毫米／光圈先決自動曝光（f/1.4，1/40秒）／ISO 125／白平衡：手動

拍攝距離

以下照片以相同光圈（f/5.6）從不同拍攝距離拍攝。當相機較遠離主體時（左圖，100厘米），景深會較深。當相機越靠近主體（右圖，70厘米），景深便越淺。由此，我們可以總結，拍攝遠方場景時，我們不一定要用極小的光圈來達成深焦。F/5.6至f/8之間的光圈應足以令整幅影像對焦。

較遠（100毫米）

EOS 5D Mark III／EF24-70mm f/2.8L II USM／焦距：27毫米／光圈先決自動曝光（f/5.6，1/200秒，EV+0.3）／ISO 100／白平衡：手動

較近（70毫米）

EOS 5D Mark III／EF24-70mm f/2.8L II USM／焦距：27毫米／光圈先決自動曝光（f/5.6，1/250秒，EV+0.3）／ISO 100／白平衡：手動

運用深焦技巧時的重要事項

1. 要明白景深與影像平面有關，而非對焦的一點

EOS 5D Mark III／EF50mm f/1.4 USM／焦距：50毫米／光圈先決自動曝光（f/2，1/250秒，EV+0.3）／ISO 100／白平衡：手動

在上方的例子中，注意所有在對焦範圍內水平排列的棋子都能清晰對焦，但垂直排列的則全部失焦。為什麼會這樣？簡單來說，相機會將所有與它距離相同的物件視作在同一平面上。只要該平面在對焦範圍內，該平面內所有影像都能對焦，因為相機不會分辨同一平面內的不同點。決定光圈還有影像有多大部分對焦時，要注意這一點。

2. 使用太大的f值會令畫質變差

紅框部分的放大影像
Mark III／EF24-70mm f/2.8L II USM／焦距：70毫米／光圈先決自動曝光（1/30秒，EV+1.0）／ISO 100／白平衡：手動

我們已了解使用較窄的光圈（較大的f值）通常會加深景深，令影像較清晰。不過，如果您使用了太窄的光圈，便可能會出現名為「衍射現象」的光學現象。衍射現象會令影像顯得較不清晰。
這正是這裡的f/22例子出現的問題，它看起來不及f/8例子清晰。因此，考慮使用較窄的光圈設置時要留意這一點，尤其是當f值超過f/11時。最好的設定應該在衍射和景深之間取得良好平衡，在這個例子中便是f/8。

深焦有助您拍到這樣的相片！

EOS 5D Mark III／EF24-105mm f/4L IS USM／焦距：24毫米／光圈先決自動曝光（f/8，1/400秒，EV+0.7）／ISO 100／白平衡：自動

使用短焦距和窄光圈來達成深焦
我使用了深焦技巧來拍攝這張船弓影像，並以大海為背景。留意整幅相片從前景一直到背景都能對焦。鏡頭的廣角端焦距較短，能提供較大的對焦範圍，更易達成深焦。

透視

透視是令近處物件顯得較大，遠處物件顯得較小的現象。這是攝影的其中一個中心概念，掌握並誇大這個技巧能令您的相片有更大衝擊力。在本文中，我們會介紹三種影響透視的元素。（撰文：Tomoko Suzuki, 數位相機雜誌 Digital Camera Magazine）

影響透視的三種因素

取得更強透視效果的三大要素
1. 使用焦距較短的鏡頭
2. 盡可能拉近與主體的距離
3. 從較斜的角度拍攝

透視指近處物件顯得較大，遠處物件顯得較小的視覺現象。在攝影中，它會受三大因素影響，分別為：焦距，拍攝距離和拍攝角度。

焦距：所用的焦距越短，透視效果越強。相反，焦距越長，透視效果越弱。

與主體間的距離（拍攝距離或「對焦距離」）：相機離主體越近，透視效果越強。相機離主體越遠，透視效果越弱。

拍攝角度：相機與主體越平行（拍攝角度越淺），透視效果越弱。相反，如果您將相機與主體排列成較斜的角度，便會有較強的透視效果。

簡單來說，最易取得最強透視效果的方法是使用廣角鏡，盡量靠近主體，並從較斜的對角拍攝。廣角鏡獨有的透視誇大效果有助拍攝出有強烈深度感，立體感和規模感的精彩相片。此效果適合配合深焦使用。

讓我們進一步了解影響透視效果的三個因素。

焦距

下方的影像從同樣位置拍攝，但用同樣的標準變焦鏡頭以不同的焦距所拍。在較短的焦距（24毫米）下，透視效果相當明顯：影像中較靠近觀眾的元素顯得較大，較遠的則顯得較小。相反，在較長的焦距（70毫米例子）下，透視效果則沒有那麼明顯。

較短的焦距（24毫米）

EOS 5D Mark III／EF24-70mm f/2.8L II USM／焦距：24毫米／光圈先決自動曝光（f/8，1/30秒，EV+0.7）／ISO 1250／白平衡：自動

較長的焦距（70毫米）

EOS 5D Mark III／EF24-70mm f/2.8L II USM／焦距：70毫米／光圈先決自動曝光（f/8，1/80秒，EV+0.7）／ISO 3200／白平衡：自動

與主體之間的距離

下方的例子以同樣焦距（50毫米）從不同距離拍攝主體。在下方的例子中，注意建築物較接近我們的部分比例上看起來比當我從主體移開後（3米例子）較大。看看兩幅影像中廣告牌上下的線條，會發現這點很明顯。它們組成了三角形，以影像右邊緣作為底部。與線條以較漸進的角度匯聚，形成底部較窄的錐形三角的3米例子比較，2米例子中三角形的底部較闊。這顯示相機越接近主體，透視效果越強。

較近（2米）

EOS 5D Mark III／EF24-70mm f/2.8L II USM／焦距：50毫米／光圈先決自動曝光（f/5.6，1/200秒，EV+0.3）／ISO 100／白平衡：手動

較遠（3米）

EOS 5D Mark III／EF24-70mm f/2.8L II USM／焦距：50毫米／光圈先決自動曝光（f/5.6，1/200秒，EV+0.3）／ISO 100／白平衡：手動

拍攝角度

以下例子以相同焦距（50毫米）從不同角度拍攝。從對角拍攝主體（45°例子）令窗戶出現透視效果，扭曲了長方形。相反，從較平的角度（正面例子）拍攝的話，會幾乎沒有透視效果，長方形的窗戶如實以長方形呈現。

對角（45°）

EOS 5D Mark III／EF24-70mm f/2.8L II USM／焦距：50毫米／光圈先決自動曝光（f/2.8，1/320秒，EV+0.7）／ISO 100／白平衡：自動

平面（相機及影像平面對齊）

EOS 5D Mark III／EF24-70mm f/2.8L II USM／焦距：50毫米／光圈先決自動曝光（f/2.8，1/250秒，EV+0.7）／ISO 100／白平衡：自動

強調透視時要注意的重要事項

1. 構圖時要小心注意線條

結合垂直及水平線條
EOS 6D／EF17-40mm f/4L USM／焦距：17毫米／光圈先決自動曝光（f/8，1/160秒，EV+1）／ISO 100／白平衡：日光

利用引導線來創造深度
EOS 5D Mark III／EF24-70mm f/2.8L II USM／焦距：24毫米／程式自動曝光（f/8，1/250）／ISO 100／白平衡：日光

利用廣角鏡來創作運用透視的相片時，要小心注意影像中的線條。從大膽的角度拍攝，令建築物，道路，小徑，河流及其他元素中的線條顯得更接近對角，能強化透視效果。您亦可以利用它們來為影像賦予深度，或者將觀眾的注意力引導至特定的一點。

2. 試用不同相機位置和角度

低位
EOS 6D／EF17-40mm f/4L USM／焦距：24毫米／光圈先決自動曝光（f/8，1/200秒，EV-0.3）／ISO 100／白平衡：日光

高角度
EOS 6D／EF17-40mm f/4L USM／焦距：25毫米／光圈先決自動曝光（f/8，1/80秒）／ISO 100／白平衡：日光

從視線水平拍攝的話，不易拍攝到透視效果。您應改用低位或高角度拍攝。即使簡單地將相機輕微向上或向下傾斜，亦能帶來相當的不同。

透視效果有助您拍到這樣的相片！

EOS 6D／EF24-105mm f/4L IS USM／焦距：24毫米／光圈先決自動曝光（f/8，1/30秒，EV+0.3）／ISO 500／白平衡：日光
靠近主題，從低角度以廣角拍攝

這張休息室內的椅子呈現了美麗的綠色。我向它靠近並從低角度以廣角焦距拍攝。這張椅子較接近觀眾的部分顯得較大，但越深入影像越收窄。這展示了房間的深度。

「重影」和「光暈」是什麼？

常常聽說在面向陽光拍攝時要注意重影和光暈，但它們其實到底是什麼？在本文中，我會進一步解釋這些現象，幫助您在拍攝這些相片時更了解您的相機和鏡頭。（撰文：Shirou Hagihara, 數位相機雜誌 Digital Camera Magazine）

什麼是重影？什麼是光暈？

鏡頭或鏡筒、反光鏡箱等部件反射光線時，就可能形成光暈，令部分以至整幅影像霧濛濛、看不清楚。重影則是光暈的一種，由強光源重覆反射引起，會在與光源相反的位置形成清晰的光影。

這兩種現象較常見於舊款鏡頭，因為它們通常沒有防反光塗層。不過，按照不同主體和拍攝條件，即使是較新的有塗層鏡頭亦可能很難完全消除這些效果。

為了解決此問題，攝影師最起碼應使用遮光罩；有需要時積極用您的手，帽子或板形物等物件阻擋引致光暈的光線。

另外也應該注意，雖然重影和光暈一般被認為是對影像有負面影響的現象，但有時亦可以故意在圖像中作為藝術表現手段使用。

有光暈

如有頗強的陽光進入畫面會令影像顯得模糊，即使收窄鏡頭光圈亦不能消除情況。

沒有光暈

我的手在鏡頭附近遮擋陽光，光暈變小，且只在影像頂部邊緣隱約可見。

有重影

太陽在影像右上方；重影正好在與光源對稱的位置，即左下方出現。重影其中一個特徵就是有清晰的形狀。

沒有重影

我用帽子遮掩鏡頭預防重影，並在液晶螢幕上檢查效果，調整位置。這令我能夠阻擋有害光線，獲得清晰的畫質。

（從左至右）EW-63C / ET-63

EW-63C遮光罩兼容EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM標準變焦鏡頭，而ET-63遮光罩則兼容EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM。注意，遮光罩形狀各有不同，以搭配不同的鏡頭。

開始使用遮光罩的三大理由

雖然大家經常會在街上或旅遊景點看到有人使用單反數碼相機或無反光鏡相機，但很少會看到他們使用遮光罩。這非常可惜，因為遮光罩是件非常重要的工具。在本文中，我會介紹初學者特別應該使用遮光罩的三大原因。（編輯：studio9）

遮光罩是什麼？

如果您觀察街上使用單反數碼相機或無反光鏡相機的人的鏡頭，您會發現大部份人往往單獨使用鏡頭進行拍攝，而沒有接上遮光罩。當中有些人可能甚至不知道遮光罩的存在，因為它始終不是入門級單反數碼相機和無反光鏡相機套裝的標準配置。然而，鏡頭遮光罩其實非常重要。

遮光罩是附加到鏡頭上的配件，如果以人來比喻，它就像是帽子或頭盔。

我們會因為以下三個原因戴上帽子或頭盔：
1. 避免受猛烈的陽光照射
2. 保護頭部
3. 美觀

這同樣適用於遮光罩，因為我們亦有充分理由要使用它。
接下來，我會介紹使用遮光罩的三大原因，以及所帶來的好處。使用遮光罩幾乎不會帶來任何損失，所以接上遮光罩是非常理想的做法，特別是對初學者而言。

1.遮光罩會阻擋強光，改善影像質素

這是遮光罩的原始功能。鏡頭由多片凸透鏡或凹透鏡元件的組合組成；初階鏡頭內有約10塊鏡片元件，高階鏡頭有約20塊。

當陽光等強光在拍攝時進入鏡頭，光線會鏡頭元件之間反射，可能會導致令影像質素下降的現象出現，如光暈和重影。

但當您接上遮光罩後，它會作為遮陽板，擋住猛烈的陽光從斜角進入。遮光罩可以排除鏡頭不需要的有害光線，從而令您拍得突出鏡頭完整能力的相片。

EOS 5D Mark III／EF 24-105mm f/4L／焦距： 24毫米／f/4，1/5秒，ISO 2500

未使用遮光罩拍攝。相片右上方可見圓形重影，外圍有光暈環繞。

EOS 5D Mark III／EF 24-105mm f/4L／焦距： 24毫米／f/4，1/6秒，ISO 2500

使用遮光罩拍攝。

應注意的是，遮光罩只能阻擋從側面照射的光線，對從正面進入的光線則沒有作用，這點從它的設計亦可想而知。因此，根據不同場景，有時即使用了遮光罩亦可能不會察覺到任何效果。此外，近期推出的鏡頭會在表面上有特殊塗層，鏡頭的結構本身亦會將光線反射減至最低，因此使用遮光罩會顯著改善影像質素的場景可能亦不太多。

話雖如此，接上遮光罩仍然是個好主意。我經常遇到傍晚的夕陽照射猛烈光線的場景，在這些情況下我會非常慶幸我有帶著遮光罩。有時路燈的光線會出奇地強烈，在這種夜景中最容易凸顯出遮光罩的效用（雖然它們似乎完全不需要使用遮光罩）。

綜上所述，接上遮光罩可能不會改善影像質素，但亦肯定不會變差，因此我建議使用遮光罩。

遮光罩分為兩種

標準花瓣形遮光罩

最常用的形狀是花瓣形遮光罩（又稱為蓮花遮光罩），有彎曲的缺口。這種遮光罩非常有效，切割至剛好不會在畫面中出現的大小。

花瓣形遮光罩的其中一個例子是配合EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM套裝鏡頭使用的遮光罩（EW-63C，另外發售）。

遮光罩EW-63C

圓柱型遮光罩，通常配合遠攝或定焦鏡頭使用

圓柱型遮光罩通常配合遠攝鏡頭使用。圓柱型遮光罩的其中一個例子是配合EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II裝鏡頭使用的遮光罩（ET-60，另外發售）。

遮光罩ET-60

2.遮光罩可以防止鏡頭不受污垢和影響的破壞

由於現今的鏡頭可帶來各種高階功能，因此使用遮光罩的最大原因應該就是：保護鏡頭。使用遮光罩可得到和使用保護濾器相近的效果，為鏡頭提供額外的保護。

實在地保護鏡面

您有沒有試過把相機掛在肩上時撞上別人或撞擊到其他物件的可怕經歷？如果您在這些情況下有使用遮光罩，除非是極端情況，否則鏡面會受到保護而不造成任何損壞。

這是我經常使用的遮光罩，如您所見，它身上有很多細微的刮痕。如果沒有遮光罩，這些刮痕反而會在鏡頭上出現。

令指紋遠離鏡頭！

如果不使用遮光罩的拍攝，您可能會在不經意間觸摸鏡面，留下指紋。您有試過在拍攝後發現鏡頭頗為骯髒嗎？此外，拍攝兒童或寵物時，他們可能會把手放在鏡頭上，甚至舔它。遮光罩可以保護鏡頭免受那種污垢弄髒。保護鏡頭不變髒亦會得到更佳的影像質素！

如果不使用遮光罩拍攝，您可能會在不經意間觸摸鏡面，令它變得骯髒。雖然您可能抹走指紋，但如果鏡頭本身就沒有那麼容易變髒的話，您在拍攝時便會更加放心。遮光罩能從只靠保護濾鏡不能防止的影響和污垢保護鏡頭。

3.遮光罩甚至能令您的相機看起來更具型格

最後一個原因是時尚感。畢竟大家會為了美觀而戴帽，不是嗎？

只需接上遮光罩已經可以令相機看起來甚具型格，還有人會在遮光罩貼上貼紙或其他裝飾，令鏡頭充滿個性。如果您會用時髦的相機帶裝飾相機，不在鏡頭上亦接上一些東西似乎有點浪費。

左方是接上遮光罩的鏡頭在拍攝過程中的樣子。它改變了鏡頭的外觀，令鏡頭看起來很酷。右方是我在存放鏡頭時安裝遮光罩的方式。雖然遮光罩會增加闊度，但反轉接上的話可令它較不笨重。

以上便是我使用遮光罩的三大理由。 正如大家所見，使用遮光罩可以帶來非常重要的好處。 因此，如果您本身沒有使用遮光罩的習慣，何不考慮嘗試使用？

構圖基本知識

構圖能大大影響照片給觀眾的印象。構圖包括主體在影像中的位置、拍攝位置（高或低）及角度。讀過本文，就能瞭解基本的構圖原則。（撰文：Ryosuke Takahashi）

基本構圖規律

當我們看着一幅影像，首先感受到的是它給我們的整體印象。除非出現特別奪目的物體，否則我們會嘗試感受影像的整體平衡。主體的擺放方式決定了影像會傳遞放鬆或緊張的感覺。構圖包括主體擺放的位置，還有主體以外的因素。

學習構圖基本知識的第一步是決定把主體放在哪裡。一種常用的基本構圖技巧是中心構圖，即把主體放在影像中心。其他構圖種類包括把主體放在對角線上引導觀眾注意力的對角線構圖，提出突出一份蜿蜒的街道或河流的活力的S形曲線構圖，還有三分法，即是把影像（垂直及水平地）分為三部分，並把主體放在水平線及垂直線的其中一個相交點上。

中心構圖

此基本排列把主體放在影像中心位置，適合肖像及所有其他種類的場景。

對角線構圖

在此技巧中，主體會對角橫跨影像。它通常用於風景照，對山脊等主體十分有效。例如，把山脊對角擺放有助產生強烈印象。

S形曲線構圖

S形曲線構圖通常在風景照中出現。您可以在影像中加入遠方的S形主體如河流，從而創造出充滿動感的印象。

三分法

三分法把影像垂直及水平分為三份，共九等份。主體會擺放於這些線的相交點。三分法是其中一種最常用的技巧，對創造出有穩定感的構圖。

三分法範例

程式自動曝光（f/10，1/320）／ISO 100／白平衡：日光

在此例子中，影像在水平及垂直方向各分為三份，主體則被放置在垂直線及水平線的相交點上。如果前景中沒有任何岩石，右下方便會有一大片空白位置，令影像看起來不夠穩固。在這裡，由於有前方的岩石，令構圖變得平衡。

對角線構圖範例

光圈先決自動曝光（f/10，1/100秒，EV -0.3）／ISO 100／白平衡：日光

在此影像中，車輪斜角地擺放，強調景深之餘亦營造了有趣的氣氛。如果從正面拍攝，影像便會顯得乏味。相片給觀眾的印象深受拍攝位置影響。

拍攝角度及視覺效果

除了主體擺放的位置，拍攝角度亦是另一個對構圖有重大影響的因素。即使從相同位置拍攝主體，所拍相片亦會因相機擺放的角度而完全不同。插圖會解釋當相機位於不同高度時，視角效果的改變。它顯示改變拍攝角度會影響主體及背景的觀感。

A: 高角度
B: 視線水平
C: 低角度

當攝影師站着並把相機直接指向主體時，這種拍攝角度稱為視線水平。攝影師向下望向主體的是高角度，而向上望的話則是低角度。

高角度相片

高角度相片適合捕捉整個環境，產生簡單的描繪，只有少量透視效果。

低角度相片

由於其視覺效果，低角度相片有較強的衝擊力。

掌握標準變焦鏡頭的四大秘訣

標準變焦鏡頭，像多功能的EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM鏡頭，焦距覆蓋廣角到中距離遠攝範圍，能夠拍攝多種場景。學會文中的技巧，讓你發揮標準變焦鏡頭更大的威力。（撰文：Kazuo Nakahara，數位相機雜誌 Digital Camera Magazine）

標準變焦鏡頭集3類鏡頭的特性於一身

EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM（Canon用途最廣的基本鏡頭之一)等標準變焦鏡頭，可以覆蓋廣角到中距離遠攝視角，能夠處理幾乎所有的日常場景。

不少用戶拍攝時都習慣站死一個位置，只會放遠或拉近焦距來調整構圖。其實多動一動、換角度換位置，才能發現鏡頭的真正威力。

原因很簡單：廣角、標準和中距離遠攝焦距都各有特點，只有從不同的位置拍攝，才能發現和充份利用。例如，用廣角端靠近對象拍攝，和用遠攝端從遠處拍攝，兩者效果不同。用對手法，還能拍出背景散景。

佳能還生產最近焦距（或最小拍攝距離）較短的標準變焦鏡頭，EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM就是一例，即使主體離鏡頭12至15釐米也可以對焦；近距離給小件物體來個特寫，正能把這款鏡頭派上用場。

很多佳能標準變焦鏡頭內置影像穩定系統(IS)，對低光拍攝十分有用。較新款的鏡頭，如EF-S18–55mm f/4–5.6 IS STM和EF24-105mm f/4L IS II USM，內置影像穩定效果相等於高達4級快門速度。有了這種技術加持，拍攝時甚至還能將快門調慢16倍，而依然能夠避免相機抖動。（欲了解詳情，請參閱鏡頭常見問題解答#3：如何定義影像穩定系統的曝光時間？）

標準變焦鏡頭用途廣、功能多，掌握了用法就能舉一反三，用不同類型的鏡頭來拍攝。

1.掌握廣角

充分利用視角

要真正利用廣角範圍的可能性，您需要首先擺脫任何先入為主的觀念，即廣角僅用於捕捉廣闊的景觀。捕捉廣泛視野的能力只是其中一個特點！

廣角焦距的真正潛力在於其誇大視角的能力。這會創造匯聚的線條，您可以使用這些線條將觀看者的注意力吸引到特定的興趣點，從而使影像更具動感。這也可以讓您拍攝主體的特寫，但仍然在畫框中包含大部分的背景。

注意：根據主題的不同，這種誇大視角的傾向也可能會對您產生不利影響，而彼此遠離的元素可能最終看起來分散且遙遠。

18mm

EOS 200D／EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM／焦距：18mm（29mm等效）／光圈先決自動曝光（f/5.6，1/30秒，EV-1.0）／ISO 6400／白平衡：自動

18mm

EOS 200D／EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM／焦距：18mm（29mm等效）／光圈先決自動曝光（f/4.5，1/1,600秒，EV±0）／ISO 100／白平衡：自動

秘訣： 構圖時將觀眾的視線引至消失點 

以上兩張照片是充分利用視角誇張效果的經典構圖。仔細查看第二幅照片，我們會看到感興趣的對象（黃色汽車）是從對角線拍攝的，以便道路線在影像左側的消失點匯聚（在下面用紅色表示）。這樣的消失點能吸引觀眾的注意力，並有助於創造影像深度的幻覺。

2.掌握標準的視角

構圖時多放點心思以避免影像看起來太平常

變焦鏡頭上的標準焦距範圍提供了與人眼非常相似的視角。用這些焦距拍攝的影像對觀眾來說看起來很自然而且令人放心。

注意：如果您漫無目的地拍攝，自然的視角會使影像顯得平淡無奇。要特別注意您的拍攝主體和次要拍攝對象之間的關係，把精力放在您的構圖和釋放快門的時間上。

35mm

EOS 200D／EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM／焦距：35mm（56mm等效）／光圈先決自動曝光（f/5，1/1,000秒，EV±0）／ISO 100／白平衡：自動

33mm

EOS 200D／EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM／焦距：33mm（53mm等效）／光圈先決自動曝光（f/5，1/160秒，EV+0.3）／ISO 100／白平衡：自動

33mm

EOS 200D／EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM／焦距：33mm（53mm等效）／光圈先決自動曝光（f/5，1/80秒，EV±0）／ISO 100／白平衡：自動

秘訣： 確保影像平直而且平面

這對於以標準視角拍攝的影像尤其重要。如果線條不是水平/垂直對齊，則影像可能看起來不穩定。

3.掌握中距離遠攝

如實呈現形狀；非常適合專注於一個主體

用中距離遠攝焦距(35毫米等效，約85毫米至100毫米)拍攝，影像景深就如人眼專注於特定物體的景深。因此，焦點明顯地就在影像正中央，下面用相當於88毫米焦距(在APS-C相機上的焦距為55毫米)所拍攝的影像就是好例子。廣角視角的構圖可以納入較廣的背景，但這裡就不一樣，可以讓觀眾專注於主體，而不會分散注意力。

這種視角的另一個主要優點是不易發生視角失真，因此能夠如實地描繪主體的形狀，包括臉部和身體形狀。請記住這一點，而當需要拍攝人像，產品照片或任何以形狀和結構的忠實代表為優先考慮因素的場景時，應使用望遠範圍進行拍攝。

55mm

EOS 200D／EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM／焦距：55mm（88mm等效）／光圈先決自動曝光（f/8，1/30秒，EV±0）／ISO 6400／白平衡：自動

55mm

EOS 200D／EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM／焦距：55mm（88mm等效）／光圈先決自動曝光（f/5.6，1/160秒，EV+0.7）／ISO 100／白平衡：自動

秘訣： 如果使用廣角焦距，會產生明顯的失真

下方照片顯示的碟子與上方照片的相同，但在18mm廣角端拍攝。您可以看到在更接近您的板塊部分的透視誇張的效果 - 不知何故，它看起來較大，而板塊看起來是橢圓形的。與此相比，在55mm望遠端拍攝的影像更忠實於實際的物體。

18mm

EOS 200D／EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM／焦距：18mm（29mm等效）／光圈先決自動曝光（f/4，1/250秒，EV+0.7）／ISO 100／白平衡：自動

4.掌握散景

創造背景模糊（背景散景）不僅僅需要使用合適的f值。當中還涉及一些其他因素，如對焦距離，焦距以及拍攝對象與背景之間的距離等。您可以在《創造散景》一文中閱讀更多關於動態的資訊，但我想強調的是，只要滿足以下三個條件，即使是EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM等套裝鏡頭也能夠產生大背景模糊：

1.焦距相對較長；
2.對焦距離短；以及
3.主體和背景之間的距離相對較長。

讓我們一起探索如何用這個鏡頭來創造大背景散景。

第一步： 用廣角端拍攝會有什麼效果？

下面的圖片用18mm廣角拍攝。我使用了最大光圈，但由於焦距短而對焦距離長，背景模糊不是很明顯。

EOS 200D／EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM／焦距：18mm（29mm等效）／光圈先決自動曝光（f/4，1/50秒，EV+0.3）／ISO 100／白平衡：自動

第二步： 放大到望遠端

對於下面的影像，我停留在與步驟1相同的拍攝位置，但放大到55mm望遠端。現在我使用了更長的焦距，背景模糊更為明顯。

EOS 200D／EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM／焦距：55mm（88mm等效）／光圈先決自動曝光（f/5.6，1/80秒，EV+0.3）／ISO 125／白平衡：自動

第三步： 靠近主體

我仍然使用望遠端，接近我想成為拍攝主體的花，使我的對焦距離最短。背景模糊變得更加明顯。這顯示了較短的對焦距離進一步使背景散焦。

EOS 200D／EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM／焦距：55mm（88mm等效）／光圈先決自動曝光（f/5.6，1/80秒，EV+0.3）／ISO 125／白平衡：自動

第四步： 保持望遠端，改變拍攝角度以拍攝遠距離背景

我保持相同的望遠端焦距和拍攝距離後，改變了角度，使得拍攝的背景變遠。這導致背景進一步散焦，導致奶油般的散景。

EOS 200D／EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM／焦距：55mm（88mm等效）／光圈先決自動曝光（f/5.6，1/80秒，EV+0.3）／ISO 160／白平衡：自動

特別介紹鏡頭：EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM

焦距範圍（35mm底片等值）：29 – 88mm 
鏡片組：10組12片
光圈葉片數：7
最近對焦距離：0.25m
最大放大倍率 0.25x（55mm）
影像穩定功能：4級
濾光鏡直徑：φ58mm
尺寸：約66.5×61.8mm
重量：約215g

EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM評測：130克的輕盈機身蘊藏了無限經改良的攝影機會

供EOS M系列無反光鏡相機使用的輕便標準變焦鏡頭EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM覆蓋廣角至中遠攝範圍，擁有出色的解像能力，只重約130克。在下文中，我們將更深入介紹它的特點。（撰文：Kazuo Nakahara, 數位相機雜誌 Digital Camera Magazine）

以一支鏡頭擴大攝影效能

EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM焦段廣闊、十分好用。在35毫米等效下，這款鏡頭的廣角端達24毫米，中遠攝焦距有72毫米。鏡頭內設縮回機制 ，縮回後約長44.5毫米。雖然僅重約130克，但仍然設有9組10片的紮實鏡片結構，當中還包括三片非球面鏡片。測試顯示，在廣角至標準焦距範圍內，用中焦距及最大光圈的設定能產生極銳利的影像，輕鬆地顯現出EOS M5的高超解像實力。

雖然邊緣範圍有輕微像差，但相機能修正一切色差，因此不成問題。在遠攝端拍攝時，它會為相片帶來柔和的效果；但當光圈收窄至f/11時，它亦能產生銳利的影像。以最新的固件（2.0.0）更新後，它亦能運用結合型動態穩定技術（Combination IS），在拍攝短片時同時修正光學及數碼相機晃動。此外，拍攝靜態相片時，我發現影像穩定效果高達四段，有效避免因相機晃動而出現的模糊。

此鏡頭用於夜間街頭攝影綽綽有餘，尤以配合具備高ISO感光度的EOS M5相機為然，但我覺得在遠攝端以f/6.3拍攝，影像還是略暗。鏡頭最近對焦距離僅25厘米，特寫食物或裝飾品及配飾都輕而易舉。背光拍攝時，明暗對比沒有明顯變差。此外，鏡頭以步進馬達(STM)驅動，在非常高速拍攝時仍能啟動靜音自動對焦。

EOS M5／EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM／焦距：45毫米（72毫米等效）／光圈先決自動曝光（f/6.3，1/60秒，EV+0.3）／ISO 200／白平衡：自動

我在一間售賣各種色彩繽紛的物品的店舖拍下店面，運用了遠攝變焦的散景及壓縮效果。在遠攝端的f/6.3光圈下靠近主體，便能輕易創造出散景效果。在所得的相片中，所呈現的色彩均鮮艷而準確。

EOS M5／EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM／焦距：45毫米（72毫米等效）／光圈先決自動曝光（f/8，1/100秒，EV±0）／ISO 800／白平衡：日光

由於最近對焦距離只有25厘米，這支鏡頭擅長拍攝細小物件或桌上的食物。除了創造均勻柔美的背景散景之外，它也能在畫面邊緣創造明顯的圓形散景圈（英文版）。我們見到，不管主體是近是遠，這支鏡頭都能交足功課，拍出各種有趣的效果。

EOS M5／EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM／焦距：15毫米（24毫米等效）／光圈先決自動曝光（f/11，1/200秒，EV+0.3）／ISO 100／白平衡：自動

24毫米等效下寬廣，全面的視角令您能在風景相片中更輕鬆地重現更大片天空。這支鏡頭其中一項值得注意的特點是它連遠處建築物的窗戶亦能以高解像度拍下。雖然有強光，但所拍的影像仍然有清晰而平衡的對比度。

EOS M5／EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM／焦距：28毫米（42毫米等效）／光圈先決自動曝光（f/5.6，1/400秒，EV+0.3）／ISO 100／白平衡：自動

我拍下過路行人短暫出現的影子。當然，鏡頭能快速拍攝亦有所幫助。由於它有快捷的自動對焦功能，因此能捕捉對街拍來說十分關鍵的短暫拍攝機會。

使用秘訣#1：焦距方面3毫米的差距十分重大！以廣角端展示場景的遼闊

EF-M系列還有其他標準變焦鏡頭，如EF-M18-55mm f/3.5-5.6 IS STM。有人可能覺得廣角端焦距只差個3毫米是沒差，但恰恰相反，效果其實差很大。在轉換至35毫米格式等效，3毫米的差距就擴大到了約5毫米，這一來呈現範圍差別可不小。廣角端的焦距越短，鏡頭顯示的範圍越寬，透視誇張效果也越明顯；這也是廣角鏡的獨門招數，可為影像增添獨特效果。

選好角度，讓超廣角鏡頭施展所長

EOS M5／EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM／焦距：15毫米（24毫米等效）／光圈先決自動曝光（f/5.6，1/160秒，EV±0）／ISO 100／白平衡：自動

我以15毫米焦距幾乎貼地的低角度拍攝，得以誇大近距離景觀，令高塔顯得高了很多。

以15毫米焦距拍攝
EOS M5／EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM／焦距：15毫米（24毫米等效）／光圈先決自動曝光（f/5.6，1/320秒，EV±0）／ISO 100／白平衡：自動

這張相片同樣以15毫米焦距拍攝，但是從視線水平角度拍攝，高塔的透視效果較不明顯，因而顯得不那麼高。因此，拍攝角度確實非常重要。

以18毫米焦距拍攝
EOS M5／EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM／焦距：18毫米（29毫米等效）／光圈先決自動曝光（f/5.6，1/125秒，EV±0）／ISO 100／白平衡：自動

在相同位置以18毫米拍攝完全裁走了高塔上半部分。比較兩者的拍攝範圍，您會了解到分別有多大。

使用秘訣#2：以中央構圖突出主體

除了對焦於主體本身外，您可以透過誇大主體與周圍環境之間的透視距離，進一步強調它。對於有深度感的場景，角度越廣，畫面便會更明顯的匯聚於一點。因此，只要令主體靠近消失點，便能輕易吸引觀眾的注意力。將這點結合中央構圖便能進一步強調效果。

以15毫米焦距拍攝
EOS M5／EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM／焦距：15毫米（24毫米等效）／光圈先決自動曝光（f/5.6，1/60秒，EV±0）／ISO 320／白平衡：自動

我在廣角端以15毫米的焦距拍攝長長的扶手電梯。由於相機四邊都明顯地朝中心點匯聚，因此觀眾的視線很自然會被引導至出口範圍。

以18毫米拍攝
EOS M5／EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM／焦距：18毫米（29毫米等效）／光圈先決自動曝光（f/5.6，1/60秒，EV±0）／ISO 250／白平衡：自動

我在相同位置以18毫米拍攝。雖然主體本身會顯得較大，但周圍的透視誇張效果會較輕，較難引導觀眾視線。

馬達運作寧靜，最宜拍攝短片

EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM在自動對焦時聲響極為輕微，耳朵不貼近鏡頭就聽不到，因此十分適合拍攝短片。鏡頭外部結構十分輕盈，且以塑膠為主要材質，但變焦環及對焦環的坑紋表面非常便於操作。這款鏡頭跟EOS M5搭配起來，就非常輕便。要是打算用於戶外，最好再買一個分開發售的遮光罩。

遮光罩EW-53

技術規格

A：非球面鏡片
B：影像穩定元件

35毫米制式等效焦距：24-72毫米
鏡片組：9組10片
最近對焦距離：0.25米
最大放大倍率：0.25x
濾光鏡直徑：φ49毫米
尺寸：約φ60.9 × 44.5毫米（最大）
重量：約130克

用遠攝變焦鏡頭拍出獨特旅遊照片

EOS M10／EF-M55-200mm f/4.5-6.3 IS STM／焦距：200毫米（320毫米等效）／光圈先決自動曝光（f/8，1/320秒，EV±0）／ISO 320／白平衡：自動

遠攝鏡頭可讓您為自己無法接近的遠處物體拍攝大型特寫照片。您甚至可以使用遠攝變焦鏡頭來放大拍攝對象中特別有趣的部份。在這篇文章中，讓我們來看一下如何使用遠攝變焦鏡頭，使您的旅遊和街頭照片加倍出色。（相片提供：Takeshi Akaogi，編輯：Etica）

拍攝獨特的照片：用遠攝變焦鏡頭拉近遠處有趣拍攝對象的距離

廣角焦距和長焦焦距所捕捉到的視野截然不同

當您遇到感興趣的場景卻無法靠近時，就可以使用遠攝變焦鏡頭特寫拍攝，構圖內各部分的細節一樣清晰銳利。

這座森林中的小屋就像童話故事裡的插圖走到我眼前。我使用標準變焦鏡頭的最短焦距，拍出綠意環繞的小屋。但是，為了拍攝很有童話味道的窗戶，我使用了遠攝變焦鏡頭的最長焦距。

EOS M10／EF-M55-200mm f/4.5-6.3 IS STM／焦距：200毫米（320毫米等效）／光圈先決自動曝光（f/6.3，1/320秒，EV+1）／ISO 1000／白平衡：自動

EOS M10／EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM／焦距：24毫米（38毫米等效）／光圈先決自動曝光（f/3.5，1/640秒，EV+0.7）／ISO 200／白平衡：自動

▼我利用遠攝鏡頭的最長焦距拉近專注於房間的一部份，呈現當中的細節(A圖)。另一方面，我使用標準變焦鏡頭的最短焦距，表現房間的廣闊（B圖）。

A圖

EOS M10／EF-M55-200mm f/4.5-6.3 IS STM／焦距：200毫米（320毫米等效）／光圈先決自動曝光（f/6.3，1/40秒，EV±0）／ISO 6400／白平衡：自動

B圖

EOS M10／EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM／焦距：15毫米（24毫米等效）／光圈先決自動曝光（f/3.5，1/60秒，EV±0）／ISO 1000／白平衡：自動

遠攝鏡頭的另外兩大優點

除了把遠處主體拉近特寫，遠攝鏡頭另有以下這些優點：

1. 主體影像只會輕微甚至毫無扭曲變形。

2. 由於透視壓縮效應，背景顯得更近。相機稍微移動，就能改變構圖的背景。

3. 透視壓縮效應加上較窄的視角，背景就能去蕪存菁。

▼與15毫米廣角照片（D圖）相比，200毫米遠攝照片（C圖）幾乎沒有扭曲變形，而且森林背景好像緊貼著主體後面。

C圖

EOS M10／EF-M55-200mm f/4.5-6.3 IS STM／焦距：200毫米（320毫米等效）／光圈先決自動曝光（f/6.3，1/320秒，EV+1）／ISO 320／白平衡：自動

D圖

EOS M10／EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM／焦距：24毫米（38毫米等效）／光圈先決自動曝光（f/3.5，1/640秒，EV+1.0）／ISO 200／白平衡：自動

提示：使用遠攝鏡頭時要留心防止相機抖動

需要注意的一點是，使用遠攝鏡頭拍攝的影像特別容易出現相機抖動。這是因為遠攝鏡頭透過「放大」拍攝對象或其一部份而運作，因此即使少許的相機抖動，亦會被放大並導致更大範圍的模糊。嘗試在拍攝之前妥善穩定相機。另外，嘗試設定影像穩定功能，將選單中的「影像穩定器設定」變更為「影像穩定器模式 — 連續」。

拍攝時，請牢牢抓住相機的兩側，並用左手從底部支撐相機。此外，調整相機帶鬆緊可以提供更佳承托，令拍攝更加穩定。

要了解有關EF-M55-200mm f/4.5-6.3 IS STM的詳情，請查閱以下其他文章：
EF-M55-200mm f/4.5-6.3 IS STM評測： 輕便，可靠的遠攝變焦鏡頭
遠攝鏡頭技巧：創造出多層次的散景

用廣角和遠攝鏡拍攝建築藝術的技巧

EOS 6D／EF70-300mm f/4-5.6L IS USM／焦距：120毫米／光圈先決自動曝光（f/4.5，1/100秒，EV+2）／ISO 10000／白平衡：自動
拍攝情況：光線充足的室內／位置：東京丸之內東京車站

無論是漫步社區時經過的房屋，還是外國的宏偉歷史建築，建築物都是熱門的攝影主題。下文的廣角鏡和遠攝鏡技巧上手後，建築物攝影作品肯定讓人刮目相看。（攝影：Takeshi Akaogi，編輯：Etica）

哪些類型的鏡頭適合拍攝建築物？

為了完整地拍攝整座建築物，您需要一支擁有廣角焦距範圍的鏡頭，而從遠處捕捉細節則需要擁有遠攝焦距的鏡頭。因此，使用一支同時覆蓋廣角及遠攝焦距的鏡頭甚為理想。除了以上例子所用的鏡頭外，我們亦建議APS-C相機用家使用EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM。

以廣角焦距範圍捕捉遼闊的景象

廣角鏡頭（35毫米等效下，少於35毫米便是「廣角」）構圖視野廣闊，適合近距離拍攝一整幢建築物及寬闊的房間。如果無法走到較遠處拍攝主體，廣角鏡頭便大有用場。

在26毫米的焦距下拍攝

EOS 6D／EF24-70mm f/4L IS USM／焦距：26毫米／光圈先決自動曝光（f/5.6，1/50秒，EV+2.3）／ISO 200／白平衡：自動
拍攝情況：光線充足的室內／位置：東京丸之內東京國際論壇大樓

開放式天花。我利用廣角焦距令整個結構都包括在畫面中。

利用遠攝範圍呈現細節

遠攝視角（35毫米等效，高於85毫米稱為「遠攝」）令遠處的主體顯得比實際距離近。如果想聚焦於遠處主體的細節，遠攝鏡頭便十分好用。

不使用遠攝焦距

在24毫米的焦距下拍攝

EOS 6D／EF24-70mm f/4L IS USM／焦距：24毫米／光圈先決自動曝光（f/4.0，1/40秒，EV+1.3）／ISO 800／白平衡：自動
拍攝情況：陰暗的室內／位置：東京丸之內明治安田生命大廈

典型的接待室。我利用廣角範圍的焦距來捕捉整個房間。

使用遠攝焦距

在300毫米的焦距下拍攝

EOS 6D／EF70-300mm f/4-5.6L IS USM／焦距：300毫米／光圈先決自動曝光（f/5.6，1/320 秒，EV+1.3）／ISO 3200／白平衡：自動
拍攝情況：陰暗的室內／位置：東京丸之內明治安田生命大廈

設計精緻的美麗燈罩。在遠攝範圍下拍攝令您幾乎能感覺到燈罩的質感。

拍攝建築物外觀應避免使用廣角鏡頭

由於廣角鏡會使用強調距離的視角，因此以廣角焦距拍攝的建築物通常會顯得扭曲。為了避免令主體亦即建築物顯得扭曲，站得距離建築物越遠越好，而且應該使用較接近標準視角（即接近肉眼視角）而非廣角的視角。此外，從建築物左方或右方拍攝會加強扭曲程度，因此最好找一個您能夠從正面拍攝的位置。

使用前

從近處拍攝外牆

EOS M／EF-M11-22mm f/4-5.6 IS STM／焦距：17.6毫米（*35毫米菲林制式等效）／光圈先決自動曝光（f/11.0，1/200秒，EV±0）／ISO 100／白平衡：自動
拍攝情況：光線充足而晴朗／位置：東京丸之內東京車站（丸之內出口）

扭曲程度較高，因為我從近距離拍攝建築物。

使用後

從遠處拍攝外牆

EOS M／EF-M18-55mm f/3.5-5.6 IS STM／焦距：28.8毫米（*35毫米菲林制式等效）／光圈先決自動曝光（f/8.0, 1/200秒，EV±0）／ISO 100／白平衡：自動
拍攝情況：光線充足而晴朗／位置：東京丸之內東京車站（丸之內出口）

東京車站的磚造建築物。我從遠處拍攝，成功捕捉整座建築物，而且只有輕微扭曲。

SNAPSHOT 簡介

SNAPSHOT 是 Canon Asia 的內容入口網站，相機和攝影的秘訣和教學、產品評測以及文章應有盡有，加深您對攝影和相機的認識。 文章每週更新，一定要常回來看看哦！

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作者簡介

Digital Camera Magazine （數位相機雜誌）

該月刊相信，學會使用相機的各種功能，便會增加攝影的樂趣。該月刊報道最新相機資訊，並定期刊登各種攝影技巧。
由 Impress Corporation 發行

Tomoko Suzuki （鈴木知子）

她畢業於東京工藝大學短期大學部後，加入了一所廣告製作公司，亦曾擔任不同攝影師如Kirito Yanase (柳瀬桐人)的助手，專注於服裝和化妝品的商業攝影。現時，她為一家服裝製造商任職工作室攝影師。

Teppei Kohno （河野鉄平）

Teppei Kohno (河野鉄平)在1976年於東京出生，於明治學院大學社會學系畢業取得社會工作學位，並曾是攝影師Masato Terauchi的學徒。他在2003年曾貢獻於攝影雜誌《PHaT PHOTO》的創刊號，其後成為獨立攝影師。作為多本書籍的作者，Teppei Kohno (河野鉄平)不但會拍攝各種商業照片，還為相機及其他雜誌大量撰文。

http://fantastic-teppy.chips.jp

studio9

2011年於日本成立的攝影網站。網站以「令攝影與您更接近」為口號，為所有享受攝影的人提供資訊。除了網站內容，studio9亦會舉辦研討會和工作坊。

http://photo-studio9.com/

Kazuo Nakahara （中原一雄）

1982年生於日本北海道，於化學品製造公司工作後轉投攝影。曾在Vantan設計學院主修攝影；現時除了商業攝影外，亦在攝影工作坊和研討會擔任講師。同時，他亦是攝影資訊網站studio9的代表。

http://photo-studio9.com/

Shirou Hagihara （萩原史郎）

1959生於山梨縣。畢業於日本大學後，Shirou Hagihara參與創辦攝影雜誌《風景寫真》，並擔任編輯及出版人。其後他辭職轉任自由攝影師。現時，Shirou Hagihara參與很多以自然景觀重點的攝影及文字工作。他是日本自然科學寫真學會（SSP）成員。

Ryosuke Takahashi （高橋良輔）

Ryosuke Takahashi (高橋良輔)生於1960年日本愛知縣，曾先後任職於廣告攝影工作室和出版社，並在1987年開始自由職業生涯。他在日本國內外從事廣告和雜誌拍攝，自「數碼相機雜誌」創刊以來就一直在該刊撰寫評論，也出版過多部作品。Takahashi認為攝影愛好者掌握適合的攝影技術，才能充分發揮鏡頭性能，並在產品和鏡頭評論中，大力宣揚本身的觀點和評測。Ryosuke Takahashi (高橋良輔)是日本專業攝影師協會（JPS）的成員。

Etica

Etica Co., Ltd.除了以「Tanoshii相機學校」的名義舉行攝影課程外，亦會以相機和攝影為主題編輯刊物及策劃媒體和活動，並以照料兒童、動物及食物為重點。他們的格言是「相片令人愉快！」，而他們亦積極傳遞相機和攝影的魅力。

https://etica.jp/

Takeshi Akaogi (赤荻武)

作為攝影師，Takeshi Akaogi (赤荻武)主要為雜誌工作，並著書介紹攝影及實用提示。他亦有在攝影工作坊上教學。

http://www.flipphoto.org